Никогда я не думала, что Земля может быть такой красивой. В пепле и вулканических бомбах, с трещинами-каньонами, в сернистом тумане или с коркой синего льда. Впечатление от рек-сосудов нельзя описать, только увидеть. Здесь так чувствуется, что Земля живая. Словно античная статуя, она не прикрыта почти ничем. И, пожалуй, ещё прекраснее.Мой рюкзак по ошибке отправили в Мюнхен – а в нём палатка на четверых, походная кухня на всех, мой спальник и тёплая одежда. Я вышла из аэропорта налегке, вдохнула чистейший исландский воздух – и почувствовала себя счастливой.
В ожидании рюкзака мы сменили программу и отправились на экскурсию по Золотому кольцу. В Исландии Среднеатлантический хребет выныривает из океана. Тут вживую можно увидеть, как растёт Земля и расходятся в стороны континенты – Евразия и Америка. Здесь множество глубоких трещин-каньонов. Под ногами – застывшая лава, бурлящие горячие источники, из-под камней вырываются клубы сернистых газов. Мы увидели Гейзер – тот самый, что дал название всем гейзерам мира. И грустную табличку с просьбой не бросать в него монеты. Говорят, высоченный фонтан так очаровывал зрителей, что в него кидали деньги, пока он не заглох. Но рядом «стреляет» гейзер Строккур. За несколько мгновений из-под земли вздымается огромный столб воды, вызывает неописуемый восторг и рассыпается теплым туманом. Приходишь в себя, когда уже весь мокрый. И с азартом ждешь следующего выстрела, минут через семь-восемь.
А потом мы переехали к каскаду водопадов. Очень круто. Широкая бурная река с огромной скоростью несется на зрителя, потом падает вниз с большой высоты, прямо под ногами. Везде радуги, и радость наполняет сердце. Вокруг водопада несколько смотровых площадок с перилами. Лучше приходить в непромокаемой одежде.
Мой рюкзак прилетел через сутки после меня, и мне привезли его в кэмп в Рейкьявике. Каремат потерялся по дороге. Сама виновата, нужно было примотать его скотчем прямо к рюкзаку. На первую ночь в кемпе мне дали в аренду четырёхместную палатку, тёплый спальник и каремат за 750 крон — это дешевле, чем два билета на городской автобус. Персонал в кемпе терпеливый, заказывает билеты для переездов, определяя мои желания по первому слогу непроизносимых исландских названий. Некоторые из них я таки научилась выговаривать к концу похода.
Первый кэмп на треке расположен в национальном парке Ландманналаугар. По дороге туда автобус делает остановку на равнине из пепла с видом на вулкан Гекла. Здесь почти ничего не растёт, прямо черное царство Кощея Бессмертного. А кэмп Ландманналаугар окружен разноцветными горами. Мы поднялись на вулкан Блахнюкюр — «голубой пик», и он, действительно, сложен породами голубого цвета. Реки тут образуют много русел и с высоты гор кажутся кровеносными сосудами. С вершины вулкана открываются перспективы на много планов, и огромная страна гор встает перед глазами.
Возвращались в кэмп другой дорогой, с видом на дымящиеся источники, через поле лавы и вулканических бомб. Бомбы вращаются, пока летят из кратера до земли и одновременно остывают. Это придаёт камню слоистую структуру.
Вдоль трека местами развешены ленточки с надписями о том, что здесь редкие растения и ходить нельзя. Среди скал много красивых цветов, маленьких и изящных.
Прямо через кэмп протекает термальная река, удобная для купания. Я занялась ужином и не пошла купаться, а отзывы наших были восторженные. Ужин затянулся надолго – в коварной Исландии летом не темнеет полностью, и только к 12 ночи начинаешь подозревать, что до утра уже недалеко.
Утром шли по разноцветным скалам среди серных дымов и строили из себя радугу.
Потом выбрались на плато. Здесь царили спокойствие и отрешенность, моросил дождь и показалась настоящая радуга.
Мы переходили по камням холодные и горячие ручьи, местами лежал снег, а рядом бурлили кипящие воронки. К вечеру ветер стал сильнее, и вид на лагерь нас не обнадёжил — всё плато напоминало осиные соты. Это были ветрозащитные стенки из камней, высотой местами до пояса. Каменистый пейзаж оживлял огромный столб сернистого дыма. Мы вздохнули и поставили палатку на 12 растяжек.
Вообще атмосфера тут потусторонняя, стоит её оценить, больше такой нет на треке. По земле прыгают маленькие пушистые птички, собирают крошки. Это подчеркивает общую безжизненность ландшафта. А еще здесь, и больше нигде на маршруте, много легендарного обсидиана, из которого делали ритуальные ножи.
Утром ветер утих настолько, что можно было приготовить завтрак на улице. Любовались лунным пейзажем: много километров плато, с овражками и снежниками, и отвесные горы где-то вдали. С энтузиазмом рванули вперед, и ближайший снежный мост обвалился под нами. Падение было метра на полтора, но другие мосты мы внимательно изучали, некоторые обходили.
А когда дошли до высоких скал, то встретили весну. Ароматная влажная почва, робкие весенние цветы. И рядом – высоченные мрачные скалы со снежными карнизами. Мы сделали длинную стоянку, понежились на солнышке без ветра, я разделась до футболки. Лежала на рюкзаке, глядя в синее небо, и мне казалось, что я в раю.
А к обеду вышли на такую видовую площадку, что я сразу поняла, почему в Исландии так серьезно относятся к эльфам. Только в стране эльфов бывает так красиво. Описать не могу, не с чем сравнить. Вокруг – жесткие и гордые базальтовые скалы, внизу в долине — правильные конусы вулканов, они усыпляют бдительность мягкостью линий. Среди них раскинулось Лебединое озеро. Мне казалось, что там, внизу – Земля Санникова. И это оказалось правдой. Долина защищена от ветра кольцом гор, там тепло и текут быстрые весёлые ручьи. По зеленой траве разбросаны белые шарики пушицы, синие цветы горечавки, по земле стелется ива. Окрестные горы увенчаны причудливыми коронами из лавы.
В кэмпе, на берегу ручья, было классно. Мы занимались йогой, ходили гулять на озеро. Изгибы берега из черного пепла, в оправе изумрудного мха и нежных цветов – это волшебно.
Следующим днём посетили геопарк Катла с его бесконечными полями пепла и пемзы. На горизонте красиво вздымается ледник, под громадиной которого отдыхает сам вулкан Катла.
Вечером нас ждали грандиозный каньон и его хозяин — добродушный горный тролль.
По дороге в Торсмёрк – Лес Тора (Лес!!! В Исландии!!!) – мы форсировали каньон, медитировали над бескрайними равнинами, пересекали степи с кустиками душистого тимьяна, который добавляли в чай. И собирали подберезовики! Марина оказалась увлеченным грибником, а – Ирина — искусным кулинаром, так что ужин удался!
Кемп Торсмёрк встретил нас миниатюрным лесом, в котором мы чувствовали себя Гулливерами в стране лилипутов. Тут мы задержались на две ночи, пережидая туман на перевале. Погуляли налегке, собрали больше грибов, чем смогли съесть, хорошо отдохнули. Из кемпа прекрасные виды на ледник Эйяфьядлайёкюдль. Под толщей льда прячется вулкан с таким же именем, из-за пепла которого в 2010 году в Европе несколько дней не летали самолёты. Фотоаппарат смог снять ледник с хорошим приближением, так, как глазом не достать. И мне так хочется забраться туда…
Дорога из Торсмёрка через перевал с вулканами – это как высадка на Луну, наверное. По своей необычности. Началось всё с моста на колёсах. Речка тут блуждает, ну и мостик катают вслед за ней.
Потом красивейшие горные тропы и ущелья
Ещё выше мы прошли по застывшим потокам лавы, которая вытекла в апреле 2010 года из кратеров Магни и Мози (если я сделала правильную транслитерацию с исландских букв). Тогда лава залила площадь 1,2 кв.км слоем 10-20 м толщиной. Сами эти кратеры образовались тогда же, в 2010 году, во время извержения трещинного вулкана Фиммвёрдюхаулс, расположенного прямо на перевале.
Кратеры Магни и Мози находятся на вершинах конусов, туда ведут удобные тропы. У подножия есть стенд с фотками извержения. Если очень лень лезть на конусы высотой 47 и 82 м, можно увидеть другой кратер, поменьше, с траверса склона дальше по треку. Название его не было указано, возможно, там таких много.
Мы погуляли по трещинному вулкану Фиммвёрдюхаулс и прошли прямо по леднику – прозрачному, красивейшего голубого цвета. Его волнистая поверхность напоминала драгоценные камни, но почему-то хотелось лизнуть её языком.
Спускались вдоль реки Скога, любуясь водопадами.
Переночевали в восхитительном месте прямо на берегу реки, с видом на каскад водопадов, а утром пришла милая овечья семья. Папа проверил, что у нас в кастрюлях, деловито заглянул в палатку. Чувствовалась, что он тут хозяин.
Потом мы попали в полосу восторга, переходя от одного водопада к другому и фоткаясь без памяти.
Отдохнули с видом на океан и спустились к самому большому водопаду реки — Скогафоссу, 60 м высотой.
Автобус перевез нас в Вик – курортный посёлок на берегу океана. И я искупалась в Атлантике!
Здесь, в уютном кемпе, мы отпраздновали завершение трека и переехали в Ледяную лагуну.
И оказалось, что чудеса только начинаются. Там были айсберги и тюлени, чайки кормили птенцов и пикировали на головы тех, кто подходил слишком близко. Мы обедали на берегу океана и ночевали на диком берегу Ледяной лагуны, завороженные её красотой и величием. А утром наблюдали, как во время отлива айсберги несутся в океан с бешеной скоростью, и как ловко уворачиваются от них смелые тюлени.
По дороге в Рейкьявик на автозаправке встретили самолёт. Он заправился и поехал по полю куда-то в светлую даль. И мы тоже улетели, унося с собой воспоминания.
В Исландии вспоминаются слова классика о том, что красота спасёт мир. И хотя критики говорят, что Ф. Достоевский имел в виду красоту духовную, мне кажется, тут всё связано. Видишь прекрасную природу – и невольно подтягиваешься сам, прямо хочется сделать что-то хорошее ))) Здесь красота рождает мир. Благодаря активности вулканов Земля становится больше в диаметре. Трещины-каньоны тянутся на десятки километров. Когда-то их зальёт лава, засыплет пепел. Огромные массы горных пород выбрасываются со дна океана, создавая новые острова и увеличивая Исландию с юга. Самой южной части нет на старинных картах, такая она юная.
Поход по Исландии принёс мне вдохновение, много планов и новые мечты. Виват, Исландия!
Видео из похода:
