Перу. Поход-разведка.

Когда я узнал, что есть такая страна Перу, в которую тоже водят походы, и что они обходятся в 2500 долл, то даже не стал читать описание этих походов. Глупость какая! Как можно тратить на поход такие деньжищи? Но в прошлом году со мной в Тянь-Шань ходила девочка, побывавшая в Перу и отзывалась что это самое-самое, потом сразу двое постоянных клиентов затребовали Перу. Ну и я сел, разобрался. Это действительно стоящая штука, способная переплюнуть даже Непал!

Рассказ о нашем походе-разведке по Перу конечно, получился большим, потому что по насыщенности природными и культурными достопримечательностями похоже, нет равных в мире этой стране. Тихий океан, песчаные пустыни, горы высотой более 6000м, амазонские джунгли, постройки инков и загадочной древней цивилизации — только основные пункты нашего плана.

В этом мега-путешествии мы были словно дети, открывающие мир заново. Всё другое, всё с ног на голову перевёрнуто, но всё работает и живёт!

Собралось нас семеро, готовых ко всем приключениям и неувязкам, случающимся в походе-разведке. Отвели себе 21 день на изучение Перу, с 3 по 22 апреля. Сразу скажу, для посещения гор и джунглей время не совсем удачное, дождей и грязюки ещё многовато. Лучшее время по погоде – с 1 мая по 1 ноября. Но и народу в это время больше, и цены выше. В мае не всем было возможно, потому апрель.

План маршрута во многом отличается от предлагаемого сейчас на сайте. Основные изменения: мы прошли Чокекирао трек, сейчас Салкантай. У нас были джунгли, сейчас вместо них озеро Титикака. Остальное также, только местами переставлено.

Аэропорт Шарль Де Голль.

Путешествие началось с пересадки в аэропорту Парижа Шарль де Голль. Ещё при посадке, рассматривая его через иллюминатор, стало понятно, что это не аэропорт, а целый город. Проблему с транспортом решили просто: автотрассы пересекают терминалы, взлётно-посадочные полосы и рулёжки под землёй. Необычно видеть мост, по которому ездят самолёты… Терминалов очень много, и наш терминал М, откуда предстояло лететь в Лиму, оказался в числе трёх новеньких K,L,M, между которыми курсирует беспилотный поезд, подвешенный метрах в 10 над землёй. Кстати, на всех углах стояли служащие со специальными аппаратами, который считывал ваш билет, и служащий объяснял и рукой показывал, как найти выход к самолёту. Но вот что нужно ехать на поезде, мы далеко не сразу догнали. Не знаю, как в остальных терминалах, но терминал М просто потрясающий! Единый футуристический дизайн вызывает ощущение, что ты в будущем. Мало того, в коммунистическом будущем! Здесь такое количество бесплатных развлечений, что даже сутки ожидания пролетят незаметно. Детская площадка с мультиками на выбор, лежаки, розетки 220V у всех! сидений, сейфы для зарядки телефонов, бесплатный WIFI, Компьютерные игры, камеры для прослушивания музыки, компьютеры с интернетом, столы с розетками, музей Airfrance, рояль Yamaha (механический!), висячие сады, выход в сад на открытый воздух.

Всего сразу и не углядеть. После беглого осмотра терминала у нас даже возникла игра «найди все развлечения».  Нам оставалось провести здесь 2.5 часа, и этого не хватило, чтобы даже бегло опробовать все варианты убить время. До стандартного убийцы времени Дьюти фри мы вообще не добрались…

Перелёт в Лиму.

Летели на Боинге 777-300 от Airfrance. 12.5 часов. Утомительно конечно, но вполне терпимо.  Фильмов куча, есть и на русском. Посмотрели один. Хорошо, что три ряда сидений и два прохода.

Можно ходить по кругу, ножки размять. Кормёжки и напитков было много.

И разносили раза 4, и можно было самостоятельно подходить, выбирать что хочется. Даже ящик мороженого «выкинули», но его не всем хватило. Возле аварийных выходов посередине много места, прямо танцпол, мы там впятером собирались, болтали. Нашли ещё двоих из Украины. Летят в Перу уже третий раз. По  GPS определил пересечение экватора, отметили такой момент томатным соком с крекерами 🙂

Лима.

Тут сразу бросилась в глаза главная черта характера перуанцев – неторопливость. По рассказам, это и ко всей Южной Америке относится. Перед паспортным контролем выстроилась очередь из 500 пассажиров нашего самолёта, потому что закончились миграционные карточки, которые нужно заполнять по прилёту. Обычно их раздают ещё в самолёте, но нам не выдали и тут их не было. Стоят все, как в пробке. Отчего-почему, не ясно. Наши новые знакомые по самолёту подсказали, где ждать карточек, и что их нужно не стесняясь выхватывать из рук служащей, а иначе ждать можно бесконечно. Так мы и сделали, а остальные всё стояли, уже подпёртые следующими 500 пассажирами другого самолёта. Хоть и задержались на контроле, багажа ждали ещё минут 40. Обменяли по 50 долларов на местные соли в обменнике, чтобы на такси да гостиницу хватило. По 2.8. Официальный курс был 3.12, но это только в банках в рабочее время. А мы прилетели в пятницу вечером. Тут нас встретил Даня, прилетевший на 2 дня раньше, и нашлась Аня, прилетевшая другим рейсом на полтора часа позже нас. Просто она багаж не сдавала, а карточки в самолёте выдали. Ура! Вся группа в сборе!

На выходе начали атаковать таксисты с зелёными бейджиками. Я уже знал, что это сертифицированные такси для туристов. В 2-3 раза дороже обычных такси, которые могут завезти туристов в подготовленное место и там на них «случайно» нападут и ограбят. В последнее время криминальная обстановка в Перу значительно улучшилась. Хозяйка нашего отеля рассказывала, что ещё в 2008г в городе многие ходили с оружием, были постоянные перестрелки и грабежи. Теперь грабят в основном иностранцев, да и то, если гаву поймают. Так что, если не светить наличие больших денег — то есть одеваться скромно, без дорогих украшений, жить в дешёвых гостиницах, ездить в обычных дешёвых автобусах, то можно спокойно путешествовать по стране и ничего не бояться. В общем, мы явно не похожи на богатеев, к тому же нас много, решили прокатиться на дешёвом такси, благо специально выбрали отель недалеко от аэропорта. Можно было за 20 минут дойти, но уже давно стемнело, и так нарываться всё же нельзя. Такси нам обошлось по 45 солей за машину, а «зелёные» просили не меньше 80. Отель Pay Purix оказался весь зашит железом, и во входной двери лишь несколько отверстий. Всё серьёзно. Внутри даже сотовая сеть не берёт. Угрюмое место, единственные плюсы-дёшево и близко к аэропорту. Ну нам только переночевать, и утром на автовокзал, сойдёт.

Дальше переезд в Паракас. Ещё дома я выяснил, что в Перу есть два типа автобусов: дорогие комфортные для туристов и обычные для местных. Разница в цене 3-4 раза. В криминально проблемных местах (Лима в том числе) автовокзалы туристические отдельно от местных. В инете в основном рекомендации ездить в туристических автобусах. Вроде как безопаснее, для того они и созданы. Тут мы решили не выпендриваться, и поехали в Паракас на туристическом автобусе компании Cruz del Sur за 18 долларов (4 часа ехать). Багаж там сдаётся как в самолёте, заранее, взвешивается, бирочки на рюкзак и хозяину. А при входе в автобус всех на видеокамеру снимали. Автобус такого уровня комфорта я ещё не видел. Двухэтажный, первый этаж люкс, сиденья раскладываются в кровать, на 180 градусов. Второй этаж полулюкс, сиденья на 160 градусов раскладываются. На каждом этаже по туалету с умывальником. Мы конечно на втором этаже, первый по 28 долл.

Паракас и Писко.

В Паракасе автовокзал из бамбука и соломы, всё гораздо проще. Селимся в хостел, и гулять. Сувениры и кафешки, чисто туристический город.  Обязательно стоит посетить музей истории, в котором выставлены мумии и черепа, найденные здесь.


Объём черепов на 25% больше обычных человеческих, а вес на 60% больше. Исследования и анализ ДНК определили, что им порядка 3000 лет, они имели огромные биологические отличия от нынешних людей, не смогли бы с ними скрещиваться, и не являются предшественниками известных на Земле существ. Инопланетяне? Других версий пока нет 🙂

Нам нужно было поменять перед походом доллары на соли, но суббота-выходной, банки закрыты. Нам посоветовали ехать в Писко, там поменяют. Ещё была инфо, что в Писко самое вкусное севиче-салат из маринованных лимонным соком морепродкутов. И ещё это родина Пискосур-самого известного в Перу слабоалкогольного коктейля, ну и конечно это родина писко- перуанской водки из винограда, аналог грузинской чачи. Мы и поехали в Писко. Туда 22км,  ездят коллективо по 3 соля. Это такие такси, отправляющиеся по заполнению. Запихнулись все семеро в тойоту короллу (универсал), правда, двое в багажнике, но он там просторный, не намного хуже, чем в салоне.

Таких машин более всего в Перу,  а среди такси так и вообще половина.

Выпустили нас на главной площади городка. Это уже не туристический город. Туристов мы тут вообще не встретили. Сразу нашёлся меняла, который купил у нас доллары по 3.0. Фальшивых купюр не всунул, по крайней мере всё израсходовали, никто не вернул. Это была пасхальная суббота, и везде ощущался праздник. Прошли мимо церки, у которой было большое шествие. Несли целую композицию из святых и распятого Иисуса.

Сразу бросилось в глаза, что несли как-то слишком весело. В православной традиции не принято так веселиться возле церкви. Потом нашли ресторан, где попробовали и севиче, и пискосур.

Да, севиче штука очень вкусная, и дома повторить очень сложно: ведь все морепродукты мороженые, вкус не тот.

Пискосур штука оригинальная, и его вполне можно повторить. Вот классический рецепт приготовления пискосур: 1 часть писко(водки), ½ части лаймового (лимонного) сока, ½ части яичного белка, ½ части сахарного сиропа. Всё энергично взболтать в шейкере с кусками льда, вылить без льда. Допустимо взбить миксером. Получается коктейль под белковой пеной.

Потом прошли на берег Тихого океана, все кто хотел искупались.

Более, чем по пояс, я зайти не рискнул. Хоть по океанским меркам это был почти штиль (волны всего до 1м), дело было не в высоте гребня, а в длине: волна представляла собой сильное и довольно долгое течение сначала к берегу, потом от берега. И противостоять ему сложно. Обратно в центр решили прокатиться на мототакси, которые очень забавно выглядят.

Такой себе мотороллер, типа советского «муравья», но с пассажирской кабиной.
Любая поездка 2 соля, помещается 2 человека и багажа немеряно.
На центральной площади у другой церкви застали шумное шествие с развесёленькой музыкой и гробом.

Гроб был самый настоящий, нормального размера и дорогого вида, белый. Носильщики умудрялись вместе с ним танцевать, поворачиваясь на месте и раскачиваясь. Толпа вокруг аплодировала.

Решили прогуляться по городу, пошли куда глаза глядят. Однако бдительные горожане не дали нам идти в выбранном направлении, красноречиво показывая движением ребра ладони поперёк шеи, что нас там ждёт. Буквально хватали за руки и разворачивали, не пуская в «нехороший» район. Грасиас, то есть спасибо им говорим, разворачиваемся, садимся в такси и едем назад в Паракас. Там заказываю на завтрашнее утро экскурсию на катере к островам Байестас и пытаюсь купить билеты на утренний автобус Cruz del sur до Наски и потом на ночной автобус из Наски в Абанкай на завтрашний вечер. Не тут то было, по случаю пасхи все билеты в Абанкай раскуплены. Иду в другую компанию  Oltursa, там тоже этих билетов нет. На после завтра билетов валом, а на завтра ни одного. Это попандос, если теряем день, то не успеем пройти всю программу трека (похода). А трек у нас в приоритете перед всем остальным. Что делать? Да не понятно что. Утро вечера мудренее.

А утром рано у нас экскурсия в заповедник Байестас (Ballestas). В порту Паракаса симпатично смотрятся разноцветные рыбацкие лодки.

Грузимся с другими туристами в скоростной катер и 20 минут с ветерком до островов. Сначала заезжаем к канделябру.

Гигантский рисунок на песчаной дюне. Из-за отсутствия дождей не разрушается. А песок там утрамбован в камень, потому и не раздувается. Кто, когда и зачем сделал — неизвестно. Но явно эта работа была не из лёгких. Сами острова Байестас знамениты сразу по нескольким причинам. Первая причина — что здесь огромное количество птиц. Ну просто тучи.

Когда Перу только становилась на путь независимости, птичий помёт(гуано) с этих островов был основным экспортом страны. В некоторых местах толщина гуано была до 7 метров! До сих пор сохранились деревянные платформы, с которых отгружали гуано на суда. Вторая причина — здесь проходит холодное течение, и обитают пингвины!

Правда, небольшого размера, зовут их пингвины Гумбольдта. Но всё равно, пингвины в тропиках большая диковинка! Третья причина — здесь все берега усеяны морскими львами, да и в воде их много.

И четвёртая, из-за которой появились первые три — это невероятное количество рыбы в окрестностях. С пингвинами нам не повезло — видели только двоих, а птиц и львов много было.

Пеликаны там как наши чайки — свободно ходят рядом с людьми.

После экскурсии я нашёл через интернет, что из Наски в Абанкай ездит ещё компания Civa, и у них осталось ещё 12 билетов на сегодняшний вечер до Абанкая! Правда на дешёвый автобус, всего по 70 солей вместо 150 солей за дорогой. Вот и отлично! Раз такая судьба, посмотрим, как оно ездить на простых автобусах. Заодно сэкономим почти по 30 долл каждый! Офиса этой компании в Паракасе нет, пробую купить билеты через интернет. На моменте оплаты три раза подряд неудача. Ёлки, до Наски ехать 4 часа, пока доедем, и этих 12 билетов не будет… Выясняю, что офис Civa есть в Ике, до которой час пути и автобус отправляется через час. Всё равно Ика по пути в Наску. Нужно пробовать. Беру билеты на дорогую Oltursa в Ику по 25 солей, едем. Дорога через пустыню, часто песчаные заносы. Даже трактор видели, убирающий песок с дороги. У нас снег, у них песок 🙂 Вдоль дороги много трущобных посёлков из камыша.

Ика. В Ике у Oltursa свой автовокзал за тяжеленными железными воротами. Въезжаем, ворота закрывают, только потом выпускают нас. Даже таксистам запрещают заходить на автовокзал, они рекламируют себя из-за решётки. Наружу пассажиров выпускает через калитку вооружённый охранник. Что-то страшно тут…  Мне нужно быстрее найти автовокзал Civa. Оставляю группу на безопасном бронированном автовокзале, и вместе с Аней и Катей садимся в мототакси и просим водителя ехать на автовокзал Сивы. Вполне поместились там втроём. Аня немного знает испанский, и очень помогла мне в общении с перуанцами, все переговоры были через неё. А Катя просто наотрез отказалась сидеть на вокзале. Вот и получилась у нас такая странная разведкоманда. Водитель начал петлять по каким-то задворкам, мне стало не по себе. Остановился напротив очень подозрительных мужиков в гараже, о чём-то пообщался, поехал дальше. Я смотрю по GPS – он делает петли, то-ли действительно не знает, куда ехать (что почти невероятно), то ли мы влипли… Можно, конечно, выпрыгнуть на ходу-дверей нет в принципе, но пока подождём, посмотрим. Фух, вроде улицы пошли более оживлённые, наконец остановился, сказал нам выходить. И тут я понял, в чём дело. Это был огромный автовокзал с несколькими десятками компаний, среди них и Civa. Видать, он точно не знал, она на общем автовокзале или своём собственном, заезжал к друзьям узнавать:) Бегом к кассе Civa, берём билеты из Наски в Абанкай. А их осталось уже 8! Правильно, что не поехали в Наску. Ещё 3 часа, раскупили б и эти билеты. А в Наску купили билеты у самой дешёвой компании Soyuz. 3 часа езды всего за 12 солей!

По GPS вижу, что до наших на вокзале Ольтурсы всего 1 км. Идём пешком. Ни одного туриста, одни местные. Какая-то компания молодёжи обратила на нас внимание, чего-то хотели, но мы ничего не понимай, на них не смотрим, быстрее вперёд. Взяли наших, и так же пешком обратно. Такую толпу уже не тронут. Всё обошлось, мы на вокзале. Находим наш автобус, сдаём рюкзаки. Водитель автобуса смеётся над нами, показывает, что наши маленькие рюкзачки, которые не сдали в багаж (и все знают, что там осталось самое ценное), нельзя тут носить на спине, а только впереди, и крепко держать, даже продемонстрировал. Вах-вах, какое жутко криминальное место… Выяснили, что в автобусе туалета нет (к хорошему быстро привыкаешь…), нужно его искать на вокзале. Ничего, нашли, и даже чего-то перекусили в кафешке, никто нас не тронул. Автобус кстати довольно приличный, по нашим меркам так вообще суперский. Мерседес, с двумя осями сзади. И сиденья приличные, только без телевизоров на спинках.

В Ике, точнее в 3 км от города, возле оазиса Уакачина, есть ещё развлечение для туристов: катание на багги по песчаным дюнам и спуск с этих дюн на сэндборде-специальная доска, типа сноуборда. Говорят интересно, но нашу группу это не заинтересовало. Также в Ике есть музей камней. Явились миру эти камни в 1966г.

На них изображены целые сцены из истории, техники, медицины: развитие динозавров от яйца до взрослой особи, сложные операции по пересадке органов у людей, летательные аппараты типа самолётов и тарелок, и многое другое в детальных подробностях. Официально камни объявлены современной подделкой, только из-за того, что в рисунках обнаружены ошибки. Там травоядные динозавры поедали людей, а плотоядные паслись на лугу. И некоторые ошибки в анатомии.  Всего их-до 100 тыс штук. Их можно покупать, они выставлены в частном музее. Камни очень твёрдые, сделать такие рисунки весьма сложно. Кто и когда их сделал в таком количестве — всё равно большая загадка. Камни-то нашлись все сразу, а не по одному или партиями. А на нескольких камнях, известных ещё с 60-х годов, изображены сложнейшие хирургические операции, которые только сейчас научились проводить. Многие рисунки пока не разгаданы.

Наска. Приехали в Наску в 5 часов. Автовокзал в Наске один на всех, никаких ворот и охраны. Народу немного. Наш автобус в Абанкай на 8 вечера. Ещё есть время посмотреть на линии Наска с вышки. Нашли офис Civa, спросили, где можно оставить рюкзаки. Сказали, что просто в зале ожидания вполне нормально. В этот зал вход просто с улицы… Стеклянные витрины, нет железных ставней и дверей… Это что, другое государство? На всякий случай сцепляем рюкзаки между собой всеми лямками и застёжками, просто так не схватишь и не унесёшь. Берём 2 такси и едем к вышке. Это 20 км от вокзала в сторону Ики, мы проезжали эту вышку. Видно с вышки только 1 фигуру — руки.

Потом зашли на бугор. Оттуда видно только прямые линии.

Остальное можно рассмотреть только с самолёта.

Получасовой полёт на 2-6 местных самолётиках 80 долларов с человека. Никто не соблазнился. Как сделаны эти рисунки и линии, предельно понятно: убрали серые камни и сделали выемку грунта от 10 до 50см глубиной, обнажив более светлый слой. Территория была местом обитания цивилизации Наска, существовавшей с II века до н. э. по VI век н. э. Этот народ создал систему подземных акведуков работающих по сей день, город Кауачи и знаменитые и впечатляющие линии Наска. Как сделать прямые линии ещё укладывается в голове. Хотя и это не просто: линии идеально ровные, на протяжении многих километров. Но как сделали сложные рисунки типа обезьяны, паука? По сей день, причины создания фигур неясны. Возможно, линии Наска носили ритуальный или же астрономический характер. Многолетние исследования рисунков и линий выявили факт, что их расположение, пропорции и размеры подчиняются различным, но строгим математическим закономерностям. Мария Райхе утверждала, что сначала делали небольшие эскизы, а затем воспроизводили их в нужных больших размерах, с помощью деревянных свай вбитых в почву, которые играли роль координат. Рисунки пересекают высохшие реки, холмы и овраги, не теряя идеальной правильности.

Абанкай. Автобус оказался ещё не самым дешёвым. Вполне комфортный, даже с туалетом. Ехали 10 часов. По описаниям, дорога очень живописна: проходит через горы и каньоны. Максимально забирается на перевал 4500м. Стоит проехать по ней днём. Но лишнего дня у нас не было, потому всё, что мы почувствовали и увидели, это перевал. За окном снег, спать невозможно из-за постоянной необходимости «откладывать» уши путём глотания, иначе болят уши. У туалета очередь, полавтобуса блюёт в пакеты… Причём, кроме нас, туристов других не было, одни местные. Вроде должны быть привычными. Трое наших девчат потом рассказывали, что в течение нескольких минут стало настолько плохо, что думали уже всё. Но быстро попустило. А у остальных только уши закладывало. Сначала от набора высоты, потом от сброса. Да, с уровня моря, из жаркой пустыни, за несколько часов набрать 5км высоты это большой экстрим для организма. Интересно то, что автобус сделал только пару остановок, выходили пассажиры. Ни одной остановки на отдых. Как водитель 10 часов без туалета прожил, не знаю. Второго водителя не было.

Автобус наш после Абанкая ехал в Куско, и нам нужно было бы выйти на повороте в Качору, это ещё 20 км дальше по трассе. Было бы неплохо проехаться на этом же автобусе. Но переговоры с водителем ни к чему не привели. Скорее всего, он не понял, что мы от него хотим. Я и карту показывал, и деньги, никак. Рядом были таксисты, которые нашу проблему поняли с полуслова. Отвезли нас на остановку коллективо, которые отправляются в Качору. Микроавтобус на 7 мест и багажник на крыше, как раз стоял ещё пустой, мы его и наполнили. Микроавтобус совсем убитый, грохочет расшатанной подвеской, а 18-летний пацан нёсся на нём, будто это летающая тарелка. Пока по трассе, ещё ничего, а когда пошёл 10-километровый спуск с 3500м до 2800м по каменистой грунтовке, стало просто страшно. Просьбы ехать медленнее на водителя не действовали. Рюкзаки на крыше развязались, и пока их привязывали обратно, чуток передохнули. И снова он понёсся… Приехали бледные, укачало сильно. Выгрузил нас в приятном месте у хостела Салкантай, там нас хорошо приняли, накормили завтраком. Стояла тарелка с листьями коки и чай в пакетиках из них. Местные жуют коку почти непрерывно. Попробовали и мы. Трава травой, ещё и рот немеет. Это как раз анестетическое действие кокаина проявляется. Через часик все чувствовали себя отлично 🙂 Хозяйка хостела, когда узнала, что собираемся идти до Мачу-Пикчу сами, без сопровождения, очень удивилась. Я тогда подумал, она имеет в виду сопровождение местного гида. И гордый собой заявил, что не впервой, дорогу отыщем.

Начало трека. Качора-Чокекирао. Первые 10 км пути идут по дороге через эвкалиптовый лес. Запах чудесный! Прошли ларёк с напитками, в котором купили несколько пакетиков листьев коки. Все утверждают, что идеально помогает от горной болезни и прибавляет сил. Проверить это толком не удалось, потому что сначала мы её жевали неправильно: по 1-2 листика недолго, а нужно сразу по 10-15 и не менее часа. А это гадость такая… Когда узнали такую подробность, никто не захотел больше пробовать. Но может на нас и 2 листика действовало с непривычки?

У перевала Капульйок 2945м дорога заканчивается, и вниз идёт тропа. Тут уже видно каньон Апуримак. Нам предстоит его пересечь: спуститься на дно, это 1500м высота, и снова подняться до 2900м уже на другой стороне. Вообще, горы в Перу очень масштабные. И таких каньонов глубиной более 2км множество.

В планах было дойти до удобного кемпинга на 1800м, но, увидев стоянку на 2200м, остановились там. Рядом хибара с местными жителями, вода подведена. Там же остановились 2 немца, которые шли в сопровождении 2-х лошадей и 2-х перуанцев! Местные отбивали сахарный тростник молотками и кидали в огромный чан. Скорее всего, для изготовления сахарного сиропа, а может быть, и самогона. Однако, за всё путешествие я не увидел ни одного пьяного перуанца. И ни одного курящего. То-ли они избегали появляться на людях в таком состоянии, то-ли не курят и не пьют. Наверно, им коки достаточно 🙂 Услуги в виде газончика под палатками и воды в кране оказались платными, гордо именовались Кемпинг Samaha и стоили 5 солей/палатка независимо от количества жителей в ней. Туалет и душ(холодный) визуально были, но сделаны были явно для галочки, что такое здесь есть, а не для того, чтобы пользоваться. Видать, иначе им не разрешают называться кемпингом и брать плату. К слову, это была худшая стоянка за всё время. Нас тут ещё и покусали неизвестные насекомые, их укусы сильно чесались следующие 2 недели плюс у некоторых распухли и были горячими. А сам момент укуса видимо, совершенно безболезнен и не заметен, потому мы даже не видели, кто нас так наказал.

Вот такой каньон внизу.

Тут очень жарко, влажно, настоящие тропики. Спустились как-то очень быстро, аж накрыло. Перед мостом нам предложили записать свои данные в журнал и расписаться. Бесплатно. Здесь так выглядит регистрация в спасательной службе.

А вот так выглядит наша спусковая тропа.

Подъёмная, с которой это снято, ещё круче:)

Подъём давался не легко. К обеду дошли до 2100м, кемпинг Санта-Роза. Солнце печёт нещадно. Совершенно беспардонно, без спроса ввалились под навес, где бабушка измельчала маис (кукурузу) на специальной «маисоперекручивалке», чем-то схожей с мясорубкой. Конечно, сказали ей Ола! (Привет!), она также ответила, на этом разговор закончился. Совсем измученные, скинули рюкзаки, уселись на скамейки за стол с бабушкой, оглядываемся. Оказывается, этот навес — кухня. Тут и этажерки с банками и посудой, и печка из веток и глины.

А хижина её, точнее, их, там наверняка живёт несколько человек, построена рядом, просто небольшая комнатка из самана, накрытая соломой. В условиях, когда температура ниже +5 никогда не опускается, нет нужды строить большой надёжный дом. Весь день они проводят на улице, а в доме только спят.

Дальнейший подъём прошёл в молчании — сил на разговоры просто не было. Только считаешь шаги от привала до привала, которые приходится делать всё чаще… Тут мне стало понятно, какое сопровождение имела ввиду хозяйка хостела в Качоре. Это мулы (помесь кобылы с ослом)! На тропе мы постоянно встречались с мулами, везущим всякие грузы, и с туристами без рюкзаков.

К 5 вечера поднялись до деревеньки Марампата 2900м, уже прохладно. Много кемпингов возле жилых домов. Нашли очень приличное место, с навесом и столом, нормальным туалетом, умывальником и душем. Тоже по 5 солей/палатка. По всему треку душ был только холодный. Похоже, местное население не понимает, зачем нужен душ горячий и такую услугу не предоставляет. Вообще, местные препятствуют проникновению чужих традиций в свою жизнь, даже если они удобнее. Даже те, кто зарабатывает на кемпингах, не пытаются выучить хоть слово по-английски. Без испанского вы тут ни о чём не договоритесь. Нужно иметь хотя-бы разговорник.

К слову о питьевой воде в Перу. Начитавшись страшилок о том, что сырую воду пить категорически нельзя по всему треку, взяли с собой 2 ультрафиолетовых стерилизатора Steripen, работающих от пальчиковых батареек. Стерилизовали они 0,5л воды за 1 минуту. Комплекта из 4 алкалайновых батареек  хватает на 15-20 раз. Не так и много, поэтому мы, глядя, как местные спокойно пьют воду из крана и с учётом прошлых походов по Средней Азии и Непалу постановили, что на высотах более 2500м чистую воду из кранов и ручьёв можно пить сырой. Главное в таком постановлении верить в него:) Кто не верил, всё же стерилизовал воду, кто верил, пил сырую, и всё было и есть хорошо.

С утра хмурится, временами дождик. До развалин Чокекирао часа полтора идти. По пути нас встретил Хуан, собрал по 37 солей за вход на развалины и все записались в журнале спасслужбы. Мужик весёлый, говорит по-английски. Уточнили у него, в порядке ли дальнейший путь до Мачу-Пикчу, сказал, что всё нормально. Чокекирао — тоже город инков, похож на Мачу-Пикчу, но совсем недавно открыт и мало раскопан.


Дождик и низкая облачность помешали насладиться красотами пейзажей, которые отсюда открываются.


Пообедали на верхней площади и пошли дальше, вверх, на перевал Чокекирао 3300м. Тропа из города вскоре вышла на главную тропу, по которой ходят лошади. Грязюка там от их копыт…

Тропа проходит по влажному лесу, постоянно виды на бархатные горы и каньоны.

В полчетвёртого спустились до руин Пинчуньок, 2450м. Это сельскохозяйственные инкские террасы. Как ни странно, там разрешённый бесплатный кемпинг. Вода из источника, дрова в лесу. Вид отличный на горы, супер стоянка! Ещё и тепло. Она стала единственной, где у нас был костёр.

Террасы спланированы таким образом, что вода самотёком растекается везде. Часть поливной системы функционирует по сей день. Потрудились инки много, чтобы создать такой «огород». Занесла же нелёгкая…

С утра продолжили спуск, в каньон р. Виктория. На дне ЖПС показал 1850м, и теперь снова подъём, предполагаемая ночёвка-кемпинг Маизал, 3050м. Издалека снова посмотрели на сегодняшний кемпинг-огород.

Вокруг полно более пологих склонов, но нет, сделали террасы именно там, но довольно крутом месте. Очевидно, привязка была к источнику воды, что прямо над террасами.

Подъём снова давался тяжело. И ещё тяжелее было от знания, что с рюкзаками тут никто не ходит. Все нанимают ослов или мулов для перевозки рюкзаков. Здесь Катя выдала хит «Хочу осла», который потом многократно вспоминался. За ней и Аня заявила, что без осла больше не сможет, и я их заверил, что в Маизале найдём обязательно красивенького ослика 🙂 Признаться, и сам я, и остальные участники тоже пришли к выводу, что завтрашний перевал 4200м, потом спуск на 3500м и послезавтрашний перевал 4680м снова со спуском до 3500м без ослика будет слишком жёстко и мучительно.

Маизалом оказалась деревня из трёх домов, без признаков жизни и жителей. Было несколько террас под палатки, на них мы и расположились.

Нашими соседями сегодня стала группа британцев 6 человек из Ливерпуля, которых сопровождали 6 мулов и 4 перуанца: гид, повар, 2 погонщика. Они сегодня дошли сюда из Чокекирао. Завтра и послезавтра их путь одинаковый с нашим. Сразу отправили к ихнему гиду Аню с Катей выпрашивать лишнее место на муле. И у них получилось! Пообещали перевезти в Янаму (следующая ночёвка) 20 кг груза за 180 солей (60 долларов). Дорого конечно, но выбора у нас не было.

Совсем рядом были видны заснеженные вершины пятитысячников, и особенно порадовало небо.

Вечером все облака сдуло, нам открылось совершенно другое небо. Ни одного знакомого созвездия, сами звёзды очень яркие. Сразу нашли южный крест, в который упирается Млечный Путь. На остальную астрономию знаний не хватило.

Утром упаковали все палатки, спальники и часть еды в два полиэтиленовых мешка. Взвесили-получилось 30 кг. Намного больше обещанных 20… Но ничего, груз приняли. Фух! Сказали, что они остановятся в центре Янамы, кемпинг «Мистер Торес». Будут там уже к обеду. Ну а нам бы к вечеру доползти.

С облегчёнными на 3-5 кг рюкзаками шлось необычайно легко. Мой рюкзак весил 14 кг, и его словно вообще не было. По пути попалось несколько незаконных пещер — копанок, где по описаниям добывали серебро и золото.

А в большой пещере, которая была явно недавней, даже была вывеска, что это прииски Виктория, мы обнаружили вот такие куски минерала, который все сходу объявили серебром.

Вес его был немаленький, и цвет похожий. Началась тут серебряная лихорадка 🙂 Не успокоились, пока не перевернули в округе все камни. Самым удачливым сереброискателем оказалась Вика.

Ну да, ясно ведь написано, это её прииски 🙂  Полкила камней утащила 🙂 Позже в Куско на рынке нас постигло разочарование. Там недорого продавались подобные куски породы. Это мог быть пирит (железный колчедан, сульфид железа)

или галенит (сульфид свинца).

На перевале Сан-Хуан 4150м встретили перуанца, который шёл навстречу. За щекой у него была жвачка из коки. Предложил и нам. Но мы отказались, показали, что своей коки полно. И деловито засунули за щёки по паре листиков. На что он посмеялся и показал, что нужно листиков 10-20 жевать, иначе толку не будет. Я попробовал 10 листиков. Вкус противный, занемела сначала щека, потом весь рот. Другие эффекты не проявились. Но и горная болезнь не появилась. Правда, у других, кто не жевал, горной болезни тоже не было. Да вобщем, её и не должно было быть, акклиматизация была хорошая. После перевала тропа была очень красивая.

Спустились в Янаму, большое село. Но домики скромные.

Сразу спросили, где тут кемпинг Мистер Торес. И надо же, нас тут же позвали, говорят, так вот, здесь. А там никого нет… Говорим, что группа должна быть, 10 человек и 6 мулов. А, так они дальше пошли. К другому Торесу. Оказывается, тут полдеревни – Торесы:) Ёлки, как же искать будем наш груз? Прошли ещё, спустились вниз. Оставляю группу и спускаюсь дальше, к каким-то домикам. И о, счастье! Обнаруживаю знакомых гида и повара. Они говорят, что кемпинг дальше по дороге, 5 минут ещё. А они тут ждут чего-то своего. Здесь же обнаружился магазин, нам как раз нужно пополнить запас продуктов. Иду за остальными. Пока спустились, продавец магазина ушёл, магазин закрыл. Мужчина в соседнем доме сказал, скоро вернётся. Подождали минут 20. Нет его. А времени уже 4 часа.

Решили идти дальше в кемпинг, обустроимся, потом в магазин вернёмся.

Кемпинг нам понравился, тем более бесплатный. Рядом обнаружился продуктовый магазин, и в нём тот самый продавец из предыдущего магазина:) Вот так, бегает целый день между двух магазинов 🙂 Всем захотелось попробовать местную кухню. Заказали ужин этому же продавцу. Точнее, его жене. Только успели поставить палатки и немного освоиться, нас уже зовут. Заходим в столовую, она же кухня, она же хлев для содержания куёв. Таким смешным для русского уха словом здесь называют морских свинок, которых выращивают для употребления в пищу. Миленькие мохнатые бегают прямо под ногами, среди всякого кухонного скарба. Забавно.

На ужин нам сделали суп с картошкой и кукурузной манкой и салатом. Ничего особенного. Ещё в кухне время от времени ощущался дым, даже глаза слезились. Думал, дымоход в печке плохой. Уже после еды я увидел этот «дымоход» и ахнул. Да его просто не было! «Печка» представляет собой две арматурины на кирпичах, а дым выходит через дырку в стене под потолком, без всякой трубы. Конечно, часть дыма развеивается по комнате. Вот уж совершенно нетребовательные к комфорту эти перуанцы.

Озвучили хозяину нашу проблему, что нужен мул с погонщиком на 1-3 дня, были сведения, что реальная цена 40 солей/день, плюс погонщику что-то, должно получиться гораздо дешевле 180 солей/день. Выяснилось, что через перевал проложена дорога и каждый день в 7-8 утра отсюда в Тотору ездит микроавтобус, значит мы сможем кого-то с лишним грузом отправить, всего за 15 солей! Супер!

Утром непрерывно шёл мелкий дождик. Собрались, и тут выясняется, что сегодня автобуса не будет. Вижу, у дороги стоит грузовичок и рядом трое с рюкзаками. Два парня и девушка. Подхожу, знакомлюсь. Они из Аргентины, тоже идут наш трек. Все неплохо говорят по-английски. Рассказали, что уже трое суток этот автобус не ходит, потому что завалило дорогу недалеко от перевала. Но её вчера расчистили, и сегодня можно проехать. Вот, ждут водителя грузовичка, который собирается ехать в Тотору. После предыдущего перевала 4150м они поняли, что этот 4680м им не взять. Денег на мулов нет. Самолёт домой через 3 дня из Лимы. Сегодня по-любому им нужно выбраться отсюда. Обращаю внимание, что они стоят под дождём просто в свитерах. О, думаю, почти местные, пофиг им что одежда мокрая. Наши все не только в дождевиках, но ещё и под навесом спрятались. За разговорами прошло минут 40. Водителя нет. Аргентинцы куда-то сходили и сказали, что водитель сегодня ехать не хочет, потому что дождь идёт. Ох эти перуанцы… Заметил, что любимое слово у них – маньяна, значит завтра.  Чуть что-маньяна. И потом снова маньяна, так пока от них не отцепятся. Сразу посылаю Аню к нашим знакомым, ладно пусть 180 солей, выхода нет. И они тоже отказали… Аргентинцы предложили договор, что они находят дешёвых лошадей для нас всех, а мы платим. Соглашаемся, ведь сами мы не сможем тут никого уговорить бросить всё немедленно и переться под дождём в горы. Они как-никак почти местные. Отправляемся на поиски вместе. Поднялись в село, пристали к первому попавшемуся мужику. Деньги я так понял, здесь не особо ценятся, главное донести, как сильно нам нужна его помощь. Минут 20 переговоров, и он соглашается. 120 солей, но только до перевала, вниз мы сами. Фух, пошло дело! Через час приехал этот мужик, с женой и 6 лошадьми. Зачем так много? Сразу взял денег и сказал нам идти вперёд быстрее, он всё равно обгонит. Аргентинцы сразу пошли, а мы решили ещё присмотреть за упаковкой груза. На этот раз скинули 40 кг. А аргентинцы вообще полностью свои рюкзаки отдали. Вроде всё серьёзно, мужик знает дело, обмануть не должен, идём тоже. 10 утра. Очень поздно. В Тотору наверно в темноте уже придём. Темнеет здесь рано – закат в 5:30, в 6:30 уже полная темень. Светает тоже в 5:30.

Дорога делает зигзаги, мы по тропе наперерез им. Идётся легко. В дождь всегда ходить легко, а с лёгкими рюкзаками так вообще, одно удовольствие. Выделяю из нашей группы двух добровольцев-скороходов, выдаю им обед и отпускаю вперёд на перевал. Наши вещи ведь там просто выкинут без присмотра, лучше поменьше им там валяться в одиночестве.

Не считая технической 5- минутной остановки, первый привал сделали аж через 2 часа пути, как раз на обед. С удивлением обнаружил, что высота уже 4200. По ощущениям казалось не более 3900. Далеко впереди мелькают аргентинцы и наши скороходы. Наверно, будут обедать уже на перевале. А вокруг красота! Дождик временно перестал, из-за облаков местами открываются снежные вершины. До белой снежной границы осталось совсем ничего, перевал очевидно по снегу переходить будем. Примерно на 4400м находим одного из аргентинцев, сидящим на камне у дороги. Бледный, трясётся, говорить не может, показывает на руки, что мол, не двигаются, замёрзли. Дружков его и след простыл. Одежда у него насквозь мокрая,  запасная вся в рюкзаке наверху. Ветер, температура близится к нулю. Положение у чудака аховое, придётся спасать. Вкалываю ему 2 кубика дексаметазона (гормон, сосудорасширяющее, блокирует иммунный ответ организма). Вижу, бегут сверху лошади, что груз наш несли. Может, его вниз с ними отправить? Он плотный, кило 100 наверно, если чего, не утащим. Но нет, говорит, пойдёт наверх. Видать, полегчало, укол действует. Пошёл кое-как.

Мужик с лошадьми отчитался, что груз наверху и показал нам тропу наперерез дороге, мы её здесь и не заметили, шли по дороге. А петляет она ох как сильно.

Аргентинец временами хотел присесть отдохнуть, но как раз это ему делать нельзя было, пока действует укол — часа три, нужно успеть пересечь перевал и спуститься побольше. Тащим иногда под руки, иногда сам идёт. Начался неглубокий снег, вместо дождя тоже снег идёт.  Вот, уже близко перевал. Я ушёл несколько вперёд, сзади девчонки кричат, что аргентинец упал в снег и не двигается, поднять не могут. Ладно думаю, сейчас дотащусь наверх, позову его дружков, пусть сами разбираются. Не тут то было. Наверху дружков нет, забрали свои рюкзаки и чухнули вниз, не видать уже. Кстати, наших скороходов тоже нет. Но весь груз на месте, хоть это хорошо. Рюкзак аргентинца тоже валяется. Что теперь с ним делать? Тащить не можем, связи нет. Только оставлять его здесь, спускаться в Тотору и искать транспорт. Вижу, уже идёт сам, Вика под руку держит. Распинали таки, молодцы девчонки. Тут и наши скороходы показались. Идут по дороге. Тоже тропу не заметили. В итоге мы с привалами,  обедом и аргентинцем пришли раньше, чем они без привалов. 2 часа дня. Быстренько мы поднялись!

И тут выходит Солнце! Жаркое такое, аж печёт. Снег на дороге сразу в кашу.

Аргентинец переоделся в сухое, ожил, пакует свой рюкзак. Я распределяю купленную в Янаме еду, не могу приткнуть последние полкила. Он предложил нести, свой рюкзак подставляет 🙂 Не, говорю, ты хоть себя унеси. Во как солнышко ему помогло! И конечно сам факт, что самое ужасное позади, сил прибавил. Рядом голубой ледник видно. Красиво наверно тут, да всё за облаками. Начинаем спуск, теперь уже стараемся не пропустить тропы в обход зигзагов дороги. Аргентинец идёт бодро, нет и следа того, что час назад чуть не помер. Несколько раз благодарил меня за спасение жизни. Вот мы вместе (он посередине).

Повезло ему, что мы сзади шли. Разговорились. Зовут его Серхио. Закончил недавно институт по агрономии. Его бросила девушка, и решил отправиться в путешествие, отвлечься от горя. В Куско встретил этих парня с девушкой, предложили ему идти с ними в трек. Он сходу согласился. А ни разу в горах не был. Те двое тоже особо опыта не имели. Значит, они мокли под дождём от глупости и незнания, а я то думал…

На дороге попался странный знак:

При попытке прочитать надпись все разразились хохотом и переглянулись, нет ли их среди нас:) Попросили Серхио перевести, оказалось, это значит «не оставляйте камни на дороге».

Шли постоянно по тропе, редко пересекая дорогу. На одном из таких пересечений едет навстречу грузовичок. Остановился. Оказалось, он нас ищет! Гид ливерпульцев и аргентинцы попросили его съездить за нами, понимая, что с Серхио дела наверно плохи, и мы будем не против прокатиться. Договорились, что за 80 солей он везёт нас аж в Колпапампу, это 10 км за Тоторой. Вот и отлично, я как раз думал проехать этот скучный участок пути на попутке. В Тоторе забрали ещё двух аргентинцев и груз ливерпульцев. Мулы остаются в Тоторе, дальше груз на машинах им возить будут. Серхио тут же набросился на своих друзей, что помирать бросили, а они оправдывались, что сами жутко замёрзли, шли вдвоём укрытые одним пледом, и всё равно ничем бы ему не помогли. Подумали, лучше быстрее вниз и подмогу вызвать. Да что с них взять, понятно, опыта никакого нет, сами промёрзли и перепугались, особенно когда снег начался, не до Серхио им было.

К 5 мы приехали в Колпапампу, водитель грузовика оказался ещё и владельцем кемпинга, у него мы все и поселились. От постоянных дождей на газоне, где места под палатки, стояла вода, но других мест нет, ставим палатки прямо в это болото. Кое-где через болото проложены доски, душа нет, навес-кухня  — ужасный бомжатник, ещё и по 7 солей за палатку. Но выбора нет. В соседних кемпингах тоже самое. Хорошо, хоть высота всего 2800м, тепло уже.

За ужином вспоминаем богатый на события и приключения денёк.

На следующий день у нас по плану выход на перевал Салкантай, 4630м. Там ночёвка, обратно сюда, и дальше к Мачу-Пикчу. Нужно искать мулов/лошадей хотя-бы на 1 день, чтобы подняться. Дороги нет, только тропа.  Но в Колпапампе лошадей нет в принципе. Все остались в Тоторе. Только послезавтра можно заполучить лошадь. Не, не подходит. Я сильно удивился, когда все заявили, что готовы идти сами, но только если нормальная погода, а то на облака уже насмотрелись. Потому оставили решение на утро.

Утром хоть дождя и не было, но всё равно все горы в облаках. Решаем идти вниз. После Колпапампы через 15 минут ходу открытые ванны с тёплой слабоминеральной водой. Всего 5 солей. 2 бассейна, 33 и 37 градусов.

Да плюс в водостоке из бассейнов можно принять душ и постираться. Отмокаем, тёплый душ, стирка, ну все удовольствия! Кроме нас никого не было.

Дальше идём по дороге вдоль каньона с речкой. Многочисленные пересечения с речками тут оформлены в броды, вместо мостов.

Переезжать конечно нормально, а переходить сложновато. Тут вижу, что тропа-то идёт по противоположному берегу, можно было на неё ещё у термованн перейти. Ладно, переходим на другой берег возле кемпинга, по узенькому мостику из досок и земли. Даже травка на нём растёт.

Дальше тропа пошла по лесу, часто через сады со всякими диковинными фрукто/овощами. Были распробованы гранадилло, схожие с маракуйей, и огромный кабачок, забравшийся высоко на дерево. Попадалось много бананов и авокадо, но совсем зелёные. Очень красивый и вкусный кусок тропы!



Остроты ощущений придал недавно случившийся оползень. Часть тропы, метров 100, сползла в речку.

На её месте-месиво из грязи и камней, много «живых» камней. Обход пытались искать — нету. Но ничего, перешли без особых проблем. Даже откуда-то появился местный, помог нашим девочкам. Буквально держал руками ступени из грязи, чтобы могли перейти в опасном месте. Ступени пришлось топтать новые, перед нами тут ещё никто не переходил. Видимо, остальные группы предупреждали, и те шли по дороге. Нам никто не сообщил о проблеме. А может, оползень произошёл совсем недавно, ещё никто и не знал.

По пути покатались на корзинной переправе через речку. Приводит в движение её сам переправляющийся.



Сегодня низкая ночёвка, всего 2050м. Остановились даже не в кемпинге, а просто во дворе у хозяев. Проходили мимо их дома, спросили, где кемпинг. Говорят, заходите, у нас хорошо! Большая семья-несколько поколений вместе. Основное место пребывания — огромная кухня/столовая/хлев. Как обычно, с костром в качестве печки, без дымовой трубы.

С куями и кроликами, но теперь в клетках. Предложили нам куя или кролика попробовать. Конечно, согласились на куя! Давно уже хочется местной экзотики. Приготовление элементарное, на палке возле углей, поливали чесночным соусом.

Вид в тарелке, вместе с когтями и зубами несколько жутковатый.

Разделили на четверых, остальные у нас вегетарианцы. Мясо мягкое, на кролика похоже. Ещё угощали кофе, невероятной крепости.

Уже не раз по пути случались приступы смешариков по поводу местных названий, неприлично звучащих на русском языке. И вечером была добавка, вот гляньте, в селении с каким названием мы остановились, и какие конфеты там в магазине продаются:)

Дальнейший путь к Мачу-Пикчу немножко по дороге, и потом поворот на древнюю инкскую тропу через перевал 2840м. Снова путь через сады. Сначала была кофейная роща.

Как раз урожай, удалось понаблюдать за процессом очищения зёрен от внешней мякоти на специальном аппарате. Потом пошли банановые рощи и всякая экзотика.

Более всего порадовали красные вытянутые плоды, растущие на дереве и по вкусу очень похожие на помидоры.

Фактически, мы ими пообедали. Между собой так и окрестили этот фрукт «помидором».  Сегодня было солнечно, очень влажно и душно. Дышалось и шлось тяжело. После прохлады и лёгкого воздуха в горах казалось, что вдыхаешь какой-то тяжёлый газ, непригодный для дыхания. Потом сады закончились и начались верхние джунгли. С тропы сойти невозможно – в лесу такая плотная растительность, без мачете не пройти никак.

Хорошо, хоть на перевале была небольшая полянка, спокойно пообедали.

Скоро тропа вывела на обширный газон возле развалин. Открылся вид на Мачу-Пикчу и окрестные пятитысячники.

Супер стоянка! Но воду найти не удалось. Отсюда началось покрытие оператора Claro, который был у нас. А Movistar начался ещё вчера вечером, в деревне Плая. Так вот совет: не берите Claro,  связь поганая, а интернет ещё хуже. И покрытие хуже, чем Movistar.

На стоянку встали чуть ниже, в кемпинге Йактапата (Llactapata). Очень приличный кемпинг, с огромными столовыми. Сейчас кроме нас никого не было, а в сезон здесь конечно много туристов. Вид на Мачу-Пикчу суперский.

Должно быть видно гору Салкантай 6264м, но сейчас в облаках была. Иногда открывались только пятитысячники. Дошли сюда за полдня, как раз отличное место отдохнуть ещё полдня.

Вот и последний день трека. Дальше только спуск до 1900м, к речке Аобамба, и потом почти по ровному, в Гидроэлектрику и Агуас-Кальентес. Удивил всех гигантский водопад, вырывающийся прямо из горы.

Второй такой же водопад, с другой стороны горы, загнали в трубу и теперь он вырабатывает электроэнергию. Отсюда и название деревни Гидроэлектрика. Там мы снова записываемся в журнале спасателей, что благополучно дошли сюда из Чокекирао. Дальше 12 км вдоль железной дороги. Путь довольно интересный, с одной стороны бурная речка, с другой скалы или джунгли.

В основном в теньке. 2 раза в день из Гидроэлектрики ходит в Агуас-Кальентес поезд, но стоит 28 долларов. Как-то непонятно дорого, пешком этот путь мы за 2.5 часа преодолели. И много народу там ходит пешком из-за этого. Такая себе пешеходная железная дорога:) А автодороги параллельно ей нет. В затерянный среди высоких гор городок Агуас Кальентес с обеих сторон ведёт только узкоколейная железная дорога. Весь автотранспорт, который там есть, привезён по железке, и никогда оттуда не выезжает. Это 1 джип – полицейский, естественно, 3 грузовика, кран и экскаватор. И пара десятков 25-местных автобусов, которые возят туристов на Мачу-Пикчу. В полвторого мы уже дошли до Агуаса, заселились в хостел по 20 солей (7 долл). Потом сразу купили билеты на завтра в Мачу-Пикчу (по 40 долл) и на поезд в Ольянтайтамбо. Хотели на завтрашний вечер, но билетов не оказалось, потому взяли на послезавтра на 5:30 утра, самый дешёвый поезд по 62 доллара. Вечерние поезда по 90-110 долл. Это за 2 часа пути! Дерут с туристов три шкуры, нехорошие люди… Местных и некоторых соседей пускают в вагоны попроще по 20 долларов. А нам туда нельзя! Альтернативный вариант добирания в Ольянтайтамбо — только пешком назад в Гидроэлектрику, потом коллективо в Санта-Терезу за 5 солей (1 час), потом коллективо в Санта-Марту за 15 солей (4 часа) и потом автобусом 6 часов за 15 солей, в общем 10 долларов, день в пути и куча мороки. У нас времени на такую экономию не было, пришлось раскошеливаться.

В Агуас Кальентесе нас заинтересовал колхозный базар для местных. Набрали там вкуснейших манго, авокадо, папайи. Наконец был сыр. Нигде перед этим сыра не продавали. Нашлись там и красные вытянутые плоды, что мы помидорами окрестили. Спрашиваю, что это? Отвечают, что томато. Ух ты, мы угадали! Думаю, а тогда как же обычные помидоры тут зовутся. Как раз рядом лежат, спрашиваю. Отвечают, что тоже томато.

А на втором этаже базара оказался общепит. Выглядит так: стойка типа барной, но высотой как стол обычный, за ним женщина готовит еду: тут всё чистится, режется, варится или жарится на газовой плите, питаемой от газового баллона. Эта же женщина вам выдаёт еду. Потом она же моет посуду, мойка и вода имеются. Такая «точка общепита» занимает места 4х3 метра, и подобных точек там несколько десятков.

Меню немного отличается. Набор из супа, второго с мясом и компота стоит 10 солей (3 доллара). Порции большие, после такого обеда ничего уже не хочется. Ещё в городке большой сувенирный базар, цены нормальные. И  горячие источники. Там мы не побывали, ведь недавно в Колпапампе наплюхались.

Мачу-Пикчу. Из городка Агуас-Кальентес, высота 2000м, ко входу в Мачу-Пикчу, 2470м, ездят автобусы. 12 долл в одну сторону или 22 долл в обе. Ехать 20 минут. Мы за час спокойно поднялись бесплатно. На КПП по требованию ставят в загранпаспорт штамп о посещении Мачу-Пикчу. Написано, что нельзя проносить еду, пластиковые бутылки. Но никто не проверял, мы спокойно пронесли. При этом, еда и вода там не продаются. Воду можно попить и набрать только из родника у Храма Солнца. Никто её там не пьёт, слушаются предупреждений. Но у нас-то «постановление», потому набирали и пили. Вода хорошая! Наверняка считается святой, живой и всё такое.

Инки построили свой город на основе значительно более ранних построек из полигональной кладки огромными блоками-мегалитами. Именно эти доинковские постройки и представляют интерес, а строения инков — ничего особенного.

Погуляли чуток по верхним террасам и пошли на вершину горы Мачу-Пикчу. Она открыта для входа только до 11 часов утра. Подъём – ещё 600м каменных ступеней. Высота вершины – 3082м.

По пути произошла интересная встреча. Слышу — парень с девушкой говорят по-русски. Говорю им «здрасьте» Те в восторге, говорят, 2 недели в Перу, первый раз земляков встретили. Тут парень замечает, что у нас одинаковые часы. А я замечаю, что у нас похожие фотоаппараты. Присматриваемся — точно, одинаковые! Говорю в шутку, что у нас наверно одинаковые имена. Он отвечает, что его Андрей зовут. Вместо ответа начинаю буйно хохотать, он понимает, что и тут совпало:) Ну и потом уже специально начинаем искать схожести, оказалось, что мы оба давно небритые, высокие и худощавые. Они из Беларуси. Фоткаемся на камеру Дани, дал беларусу свою визитку, чтоб фотку выслать.

Подъём конечно не из лёгких, тем более после недавнего подъёма из Агуаса. Советую тем, кто собирается идти на гору Мачу-Пикчу, не экономить и из Агуаса приехать на автобусе. И сразу пораньше на гору, пока не жарко. Наверху вид на Мачу как из космоса, и весь наш вчерашний путь виден, и кемпинг Йактапата, и гор много должно быть, но всё выше 4000 в облаках.

Спускаемся, бродим по развалинам.  Чтобы сделать классический снимок ламы на фоне Мачу-Пикчу, пришлось скормить ей булочку.

Потом не хотела отставать и пришлось сделать страшно удивлённое лицо, чтобы объяснить, что шара закончилась:)

Вот она, знаменитая полигональная кладка. Обратите внимание, как ущербно смотрится кладка инков поверх неё.

Некоторые просвещённые медитируют у святых мест, вот например у святого камня.

Народу на развалинах очень много, в сезон не всем удаётся сюда попасть. Есть дневной лимит и бывает, билеты раскуплены на несколько дней вперёд. Если вы где-то прошли, и хотите вернуться, то это будет проблематично. Везде стоят охранники и следят, чтобы все ходили по направлению указательных стрелок. Чтобы не особо задерживались и дали возможность пройти большему числу посетителей. Но вполне можно, пройдя к выходу, зайти на новый круг, выход и вход там вместе.

Гром и начинающийся дождь «попросили» нас покинуть Мачу даже раньше, чем всё было осмотрено. Всего провели там 6 часов. Не успели сходить ещё на Инти Пунку. Да и не хотелось уже.

Остаток дня провели каждый по-своему. Кто в ресторане, а кто в номере поедал гору купленных на базаре фруктов.

Ольянтайтамбо. Сегодня предстоит по пути в Куско посмотреть достопримечательности Священной долины Инков. Отсюда до Куско 70 км, и всякие интересности разбросаны по всему пути. Быстренько нашёлся водитель микроавтобуса, который за 100 долларов согласился везде нас возить и ждать. Город примечателен инкской крепостью, которая также как и многие другие, сооружена на основе построек загадочной более ранней цивилизации. Точно установлено, что Мегалиты Храма Солнца весом более 300 тонн каждый доставлялись сюда из карьера, расположенного в 6 км и на 900м выше , в горах, по ту сторону реки. Строительство, видимо, прервалось незаконченным, и несколько блоков поныне лежат на пути транспортировки. Конечно, не в транспортировке основная загадка, а в обработке блоков. Они пригнаны друг к другу совершенно без зазоров, да ещё и не прямоугольно.

Такая кладка очень устойчива к землетрясениям. Повторить подобное даже современными инструментами крайне сложно и дорого.

При входе в крепость пришлось купить туристический билет на посещение основных достопримечательностей в Куско и окрестностях за 40 долларов. Можно покупать билет на каждую  достопримечательность в отдельности, но они стоят по 25 долл, а в общем билете их 12 штук.

Потом поехали на базар, где также, как и в Агуас Кальентес, на втором этаже общепит. Тут уже по 8 солей комплект. Быстро, сытно и дёшево. И ещё колоритно. Туристы в таких общепитах редкое явление-боятся антисанитарии. На самом деле всё не так плохо.

Женщины здесь носят фетровые шляпы и колпаки, многие в национальной цветастой одежде.

А всё что нужно переносят не в сумках, а в цветастых платках за плечами. И детей так носят.

Колясок ни разу не видели.
Мототакси тут посолидней, из мопедов сделанные.

Морай. Это инкские сельскохозяйственные террасы. Тоже загадочная штука. Глубина  их 50 метров. Расположение и конструкция создают перепад температуры от нижних террас к верхним в 15 градусов.

По общепринятой версии, это было экспериментальное хозяйство по выращиванию новых сортов и определению идеальных условий и способов выращивания для существующих сортов. Поскольку поселения инков были раскиданы по всем Андам на высотах от 1000 до 5000м, микроклимат везде очень разный. И нужно было подобрать оптимальные культуры и способы возделывания для каждого села. Установлено, что для чистоты экспериментов сюда завезена даже земля из разных уголков Анд.

Солинас. Это соляные прииски, созданные ещё инками и работающие по сей день. Основа-природный источник сильно солёной воды. С помощью специальных канальцев этой водой заполняются ванны, потом вода в них испаряется, остаётся соль.

Можно походить среди ванн, разрешают даже отколупать кусочек соли со стенок в качестве сувенира.

Город Марас. Узкие его улочки, выложенные камнем, и саманные некрашеные дома выглядят как декорация для средневекового фильма. Мы вышли, побродили среди лабиринтов улиц, очень интересно. Попадаются колоритные местные жители и древние узоры вокруг дверей и окон.

Затем в нашей программе крепость Писак. Но сначала базар сувениров. Тут уже должны быть гуманные цены, начали присматриваться. Потом пошёл дождь, но решили всё же подъехать в крепость, может он закончится. Погода здесь меняется очень быстро: утром был дождь, в Морае уже солнце жарило, и нынешний дождь скорее всего не надолго. Но поднялись к крепости, а дождь только больше стал. Да и честно говоря, надоели уже эти одинаковые развалины. У нас ещё Куско впереди, насмотримся. И поехали в Куско.

Путь в Куско через перевал под 4000м, водитель как раз там останавливает, говорит выходите, тут лама-центр, посмотрите. Холодрыга, дождь идёт, говорим, что не, видели уже лам, давай дальше вези. А водитель упёрся, говорит, бесплатно, интересно, нужно посмотреть. Что-то тут нечисто. Ладно, посмотрим. Повёл нас к ламам. Такой себе мини-зоопарк. Три вида лам, все выращиваются ради шерсти. Дают траву, чтоб их кормить.

Потом показали, как изготавливается пряжа из шерсти, красится и ткутся полотна. Всё это делают дамы в цветастой национальной одежде.

Дальше провели в магазин, где можно купить все эти изделия. А, ну теперь всё понятно! Конечно, изделия никакой не ручной работы, всё фабричное с бирками, но на самом деле из шерсти лам и на натуральных красителях, цвета такие же, как нам показывали, блёклые, не то что на рынке «вырвиглаз» продаётся. И цена на свитерок 500 солей, вместо 40 на рынке. Вобщем, магазин стоящий. Тут не только одежда, игрушки-сумки и много всего, качество высокое, такого на рынке не будет.

В Куско разделились: кто в хорошем отеле за 25 долл, кто в хостеле за 6.

Утром первым делом отправились на автовокзал и купили билеты на завтрашний вечер в Пуэрто-Мальдонадо. С вокзала поехали в крепость Саксауайман. Тоже построена на основании полигональной кладки из мегалитов.


Собственно, только мегалиты и остались, всю инковскую кладку разрушили в порыве ярости испанцы, когда наконец выбили отсюда инков. Они и мегалиты порушили, но разрушить всё пороху не хватило, слава богу. Крепость находится над городом Куско, и рядом установлена огромная статуя Иисуса Христа, раскрывающего объятия в сторону Куско.

Здесь же, на высоте 3650м, отличная видовая площадка на весь огромный город, находящийся на высотах 3400-3500м.

От крепости спуск сначала к кафедральному собору. Его уже испанцы построили на основании из мегалитов, взяв стройматериал от разрушенного инкского храма, построенного на этом же основании. Вход платный, 8 долларов, никто платить не захотел. У храма тоже хорошая видовая площадка на Куско.

Центральная площадь совсем недалеко. Спускаемся туда по узким крутым улочкам.

Зашли в музей инков. Интересно, очень много экспонатов.

Конечно, стандартные фото соборов на центральной площади.

Центр Куско вылизан до блеска, нигде ни мусоринки, полный порядок. На каждом перекрёстке по 2-4 женщины-регулировщицы в красивой форме, в дополнение к светофорам. Полицейские патрули тоже постоянно встречаются. Охраняют туристов.

Дальше пошли на базар Сан Педро, где самые дешёвые сувениры, еда, и конечно общепит. Базар рекомендую посетить всем, здесь всё очень по-перуански. Здесь купили какао-бобы, сами плоды какао, конфеты из коки и листья коки, сушёные манго, минералы, да и всё что есть интересного в Перу, можно посмотреть и купить здесь. Есть и мерзости, например мумии новорождённых лам и лягушки без шкуры.

Кстати, общепит на базаре всего 4 соля (1.3 доллара) за комплект. Также много севиче и свежевыжатых фруктовых соков.

Отнесли добычу в хостел, и отправились на другой рынок, подороже, но по рассказам, с большим выбором сувениров. Рынок этот был неблизко, минут 30 пешком. И этот переход оказался супер интересным и познавательным. Мы шли по улицам, все тротуары которых заняты стихийным рынком. Продают/покупают абсолютно всё, кипит настоящая местная жизнь.

Здесь уже ничего не вылизано, антисанитария и мусор повсюду, толкотня, народу толпы. Держите карманы, туристы! Вас тут никто не защитит. Туристов предостерегают от походов по таким улицам. Но у нас обошлось. Попробовали сахарный тростник. Продают вырезку из сердцевины — саму мякоть. Вкусно, сочная и сладкая очень. А цель похода – рынок — оказался никакой, всё тоже, только дороже. Но зато всё чисто аккуратно, проходы широкие, местных нет, одни туристы ходят. Отстой вобщем 🙂

Следующий день ознаменовался громким праздником с нарядными шествиями и народными гуляниями.

Отмечали 27 лет чего-то, так и не выяснили. Подобное видел только на 1 апреля в Одессе, но тут всё равно грандиознее.

Как видите, в Перу в моде пышные формы. Девочки наши ещё в самом начале по местному журналу мод увидели, что модели здесь диетами себя не мучают.
Потом сходили на бесплатную экскурсию по Куско, организованную проектом http://fwtperu.com/ Сначала узкие старые улочки Куско, потом автобус на смотровую к статуе Иисуса,  потом посетили ещё один магазин изделий из шерсти ламы, в 2 раза дешевле предыдущего, там тоже показали как всё делается.

Затем зашли в магазин-музей музыкальных инструментов, где сам мастер порекламировал свои произведения и продемонстрировал, как ими пользоваться.

И в конце через несколько узких проходов вышли на застеклённую смотровую площадку, одновременно террасу ресторана, где рассказали и продемонстрировали, как готовится коктейль пискосур, и каждому раздали по 50 грамм попробовать.

После экскурсии мы ещё вернулись в музыкальный магазин, и ещё раз перепробовали все инструменты — а там их множество – духовые, струнные, ударные. Хотел я купить дудку перуанскую, но так и не удалось заставить её звучать. Там как-то по-особому нужно дуть, ничего не получилось. Видать, рот у меня не перуанский 🙁

Вечером такси на автовокзал. В Куско он один на всех — дорогих и дешёвых, но хаос и толчея как на дешёвом вокзале в Ике. На этот раз взяли билеты на средний автобус, по 20 долл. Ехать всю ночь, 9 часов. При оформлении билетов нам указали неверно номер платформы, уже по надписи на автобусе отыскиваем наш. Перед входом в автобус не только на видеокамеру запечатлели, но и отпечатки пальцев сняли. Кто-то пытался возмутиться-я не подписывался… Да нет проблем-иди пешком, тут всё просто. Ночь была спокойная, хотя высокий перевал всё равно проезжали, 4250м. После высоты Куско 3500 он не почувствовался.

Джунгли. Итак, рано утром мы в Пуэрто-Мальднадо. Это совсем другой мир, влажные амазонские джунгли. После прохлады Куско и кондиционера в автобусе дышится тяжело, одежда сразу влажная, всё прилипло. Спешно переоблачаемся из штанов и свитеров в шорты и футболки. Мои знания о джунглях пока нулевые, потому для организации экскурсий я заранее договорился с местным гидом. Виктор встретил нас на вокзале, отвёз в свой дом, там завтракаем и перепаковываемся. Слово-за слово, Виктор оказался дедушкой 62 лет, с 4 детьми и десятком внуков, по внешнему виду выглядит моложе. Водит экскурсии по джунглям уже 30 лет.

Тур по джунглям предстоит комфортный, с ночёвками в домиках и питанием в ресторане. Но до базы нужно ещё долго плыть по реке на моторке, потом идти 3км и снова плыть на каноэ через озеро. Поэтому рюкзаки оставляем и берём только чуток запасной одежды и дождевики.

Сначала садимся в моторную лодку и идём вдоль берега реки Тамбопата. Наша цель-выследить аллигатора. И таки попался один. Довольно крупный экземплярчик. Но пугливый.

Быстренько исчез в мутной воде речки, когда мы были от него метрах в 10. Ещё попался местный абориген, спящий на ветке дерева, высоко над землёй. Даже подушечку подложил:)

Потом высадились на берег, надели резиновые сапоги и пошли в джунгли. Сначала шли по заброшенным садам, поэтому поход получился довольно вкусным. Попробовали какао, бананы, помело, апельсины. Кокосы и ананасы только посмотрели-ещё зелёные были.

Также видели термитов длиной по 2см, и много диковинных растений.

Более всего удивили деревья, умеющие перемещаться. Их корни начинаются в двух метрах над землёй, расходятся во все стороны.

Если место под корнем неахти, он отмирает, а там, где земля лучше, нарастают. Таким образом, дерево может медленно перемещаться!

Потом к нам присоединилась ещё группа из 4 французов, и все вместе пошли на моторке к КПП заповедника Тамбопата. По пути Виктор причалил к берегу, вломился с мачете в джунгли и принёс нам два плода. Сказал, что из них делают краску для татуировок. И не долго думая, изготовил эту краску путём измельчения сердцевины плода. Взял палочку и каждому сделал на руке невидимый рисунок. Говорит, проявится через день, и будет сохраняться неделю. Так и было.

Отметились на КПП и пешком до озера Сандовал. Там на каноэ переправляемся на противоположный берег. Поселили нас в бунгало из досок и соломы.

Вместо стёкол просто сетки с занавесками, вместо перекрытия между комнатой и чердаком тоже сетка. И над кроватями висят сетки.

Когда ложишься спать, нужно её вокруг заправить, как простыню.

Видать, комары тут хищные. Но нам повезло. Время года не комариное. Пока пообедали, отдохнули, начало смеркаться. Виктор позвал всех в каноэ, у нас по плану ночные звуки джунглей и охота на крокодилов.

Но сначала был закат. Очень красиво, в сочетании озера и пальм!

Охота заключалась в том, что выслеживается молодой крокодильчик безопасных размеров, но и не слишком маленький, Виктор его ловит голыми руками и всем показывает. На поиски подходящего крокодила ушёл целый час. Поймать его можно было только на небольшой глубине, и мы плавали между залитых водой пальм, по всяким болотам и зарослям. Так что звуков ночных джунглей было достаточно:) Особенно ужасным был боевой вой вожаков обезьян. Когда Виктор сказал, что это обезьяны, мы думали шутит. Звук скорее был похож на взлетающий самолёт. Но таки это оказались обезьяны…
Виктор очередной раз выпрыгивает из лодки, кидается в джунгли, слышатся всплески и звуки борьбы. Победно возвращается с крокодилом в руках.

Говорит, ему примерно 4 года. А всего они живут 50-70 лет. То есть это совсем ребёнок ещё. Все фотографируются с добычей, крепко удерживая за шею и задницу.

Потом выпускаем крокодильчика домой.

Дальше было небо. Нам повезло. Ни одной тучки, воздух прозрачный. Виктор хорошо разбирается в местной астрономии. Показал нам много созвездий, которые мы не можем видеть у себя дома в северном полушарии: Скорпион, Стрелец, Козерог и несколько других. Из знакомого нашёлся только уже совсем внизу, у горизонта, ковш Большой Медведицы, но перевёрнутый.

Рано утром, перед завтраком, отправились выслеживать попугаев. Нужно было переправиться через озеро на каноэ, отправились ещё затемно, так что рассвет встретили на воде. Красота!


Попугаев было много, но особо близко они не подпускали. Так, метров на 20-30 только. Рассматривали их в бинокль. Было там 2 основных вида попугаев: среднего размера зелёные и большие Ара, зелёные, синие и красные. Синие реже всех встречаются, поэтому, когда попалась парочка синих, Виктор аж запрыгал от радости. Объектив у меня не для таких дел, поэтому фото получились не ахти.

Дальше у нас была пешая прогулка по джунглям для изучения полезных растений. Виктор вооружился мачете, и повёл нас по тропам и кое-где без троп. Роща диких бананов. Огромные растения!

Их листья очень жёсткие, используют как кровельный материал. А сами плоды-бананы всегда остаются зелёными, твёрдыми и терпкими на вкус. Чтобы сделать их съедобными, нужно пожарить. Такие жареные бананы нам уже давали в местном ресторане. Похожи на жареную картошку.

Глиняный домик каких-то насекомых.

Тропа муравьёв-термитов.

Основание дерева фикус. Да, того самого фикуса, что у нас в кадках растёт. Здесь они живут по 200-500 лет, и после 100-летнего возраста развиваются внизу такие плоские корни-подпорки.

Бразильский орех. Растёт на очень больших и высоких деревьях. Плоды весом по полкило при падении могут серьёзно повредить голову.

На орехи был не сезон, но Виктор приберёг нам один. Расколол мачете основную скорлупу, потом вторичную. Эти орехи были намного сочней, жирней и ароматней, чем те, что продаются у нас.
Красное дерево, очень ценное в изготовлении мебели.

Лиана аяуаска (аяваска).

Основная составляющая в приготовлении отвара для путешествий в собственное и чужое подсознание. Гораздо сильнее по свойствам, чем известный по рассказам Кастанеды кактус пейот. В отличие от пейота, аяуаска оказывает и сильнейшее очистительное действие на организм. Выводятся и токсины из внутренних органов, и все известные паразиты (клещи, глисты, и т.д), заражение которыми при постоянной жизни в джунглях не минуемо. Поэтому местные регулярно употребляют аяуаску. В последнее время сильно возрос интерес к аяуаске в цивилизованном мире. Установлено, что с её помощью излечиваются многие считающиеся неизлечимыми заболевания. Создали даже синтетический аналог. Не понимают никак учёные, что смысл действия аяуаски как раз во встрече с собственным подсознанием и осознания глубинных проблем своей жизни. Местные шаманы готовят зелье каждый по своему рецепту и проводят специальные аяуаска-церемонии для желающих. При этом роль шамана велика: он контролирует ваше путешествие в другие миры и ваше состояние. Аяуаска-церемонии приобретают всё большую популярность, для многих это главная цель посещения Перу. Такие церемонии проводятся и в других странах, где растёт лиана: Эквадор, Бразилия, Боливия и др. Но именно перуанские шаманы считаются лучшими знатоками аяуаски.

Этот плод используют для окраски тела и тканей.

А такое случилось с моими пальцами после того, как потёр обыкновенный зелёный листик…

Также Виктор постоянно показывал и называл растения, которые применяются при лечении болезней сердца, печени, почек, желудка, да и вобщем всего организма, и всё сокрушался, что вместо этого сейчас применяют опасные и дорогие таблетки.

После обеда у нас обезьяны и рыбалка. Оказывается, в озере водятся пираньи, именно их и предполагалось ловить. Часа два мы катались вдоль берегов озера, наблюдая за шкодными обезьянами, прыгающими по пальмам и попутно закидывая удочки на пираний. Обезьян  насмотрелись, и всяких птиц много видели, а вот с пираньями не повезло. Не их сегодня день. Обезьяны были слишком шустрые, близко не подпускали, фоток нормальных не получилось.


После ужина, как стемнело, Виктор повёл нас с фонариками выслеживать змей и другую живность на суше. Максимальным подарком судьбы могла стать анаконда, которую Виктору за все 30 лет удалось увидеть 3 раза. Ходили целый час, и не только по суше, но и по болоту, местами сапоги увязали в грязюке чуть не полностью. Но тоже не повезло. Попалась только одна змеючка, ничем не примечательная. Виктор оправдывался, что сейчас аномально мало комаров и насекомых, из-за этого мало лягушек, и мало змей. Ну может, и хорошо, что нет комаров. А без змей перетерпим. Уже когда все улеглись спать, Виктор кричал, что тут, прямо рядом с бунгалом, огромная змея! Но никто уже не вышел на неё смотреть, чем кажется, сильно расстроили Виктора.

На утро нам предстоял обратный путь в Пуэрто-Мальдонадо, в 11 утра уже самолёт в Лиму. Снова встречаем рассвет посреди озера. Снова попугаи, но уже мельком. До свидания, джунгли! Эти два дня были очень богаты новыми впечатлениями и знаниями.

И снова Лима. Тут у нас остаток дня сегодняшнего и завтра до обеда. Хотели вечером пойти на цветные фонтаны, но зависли в супермаркете за выбором еды для ужина и в итоге вообще никуда не пошли. Видимо, уже перебор впечатлений за это путешествие.

Утром прогулка по набережной и паркам Мирафлорес. Дают за 10 долларов/час на прокат гидрокостюм и доску для серфинга.

Но начинать с нуля — это хотя-бы несколько дней нужно. А так, ради фото часик побарахтаться смысла нет. Потом на такси поехали к цветным фонтанам. А они открываются только в 4 часа, да ещё и платные, 4 соля. Всё за высоким забором. В местных парках можно свободно покушать-полежать на травке, и даже поспать.

Прогулялись по центру.

Транспорта много, тянучки везде.

В музеи совершенно не тянет. Времени много, решили пешком пройтись 10км до нашего отеля.

Гора, облепленная домиками. Наверно, неудобно там жить.

Попы в Перу в почёте:) Больше половины манекенов стоят задницами к покупателям.

Водомёт с пулевыми пробоинами и броневик в полной боеготовности. Несладко тут полицейским.

Дальше пошли районы для местных. Туристам наверно нельзя сюда, но нас никто не останавливал. Несколько кварталов пешеходных улиц, превращённых в базар. Уже знакомо по Куско. Всё перемешано: общепиты, магазины, мусорники, туалеты, толпы народа. К сожалению, фоток нет, страшно было даже камеру доставать. Но пройти там было интересно!

А дальше были сомнения и переживания. Поступила инфо от Вовы, который не был с нами в джунглях и улетел домой двумя днями раньше. В Шереметьево его и багаж обыскали очень основательно. Искали кокаин. Он заранее узнал, что листья коки и изделия из них, в том числе чай и конфеты, запрещены для ввоза, хотя и не считаются наркотиками.  И, как очень правильный гражданин, не вёз их. Но остальные такими правильными не были, и накупили коки немало, во всех видах. Честно говоря, в качестве сувениров. Я ещё раз пошерстил инет. Выяснилось, что многих обыскивают, но не всех. И кока сама по себе не считается наркотиком, обычно её просто забирают и в некоторых случаях, когда её слишком много (несколько килограмм), заводят дело. В общем, после недолгих колебаний решаем коку оставить.

Обратный перелёт у нас через Амстердам. Самолёт в Амстердам был тоже Боинг 777, но в каком-то супер эконом варианте, сидений больше, места меньше. При подлёте к Амстердаму вот такое поле ветряков посреди океана. Молодцы голландцы!

Нерегулируемой струёй холодного воздуха мне во сне надуло шею, так что в амстердамском аэропорту Схипхол я особо не ходил, да и его никак не сравнить с Шарль-де-Голлем. Из развлечений тут только Дьюти фри, больше ничего.

В киевском Борисполе на нас даже не посмотрел никто. Даже не светили рюкзаки.

А вот в Шереметьево Даню всё-таки обыскали. Нашли и листья, и конфетки. Про листья только спросили, что это, и ничего не сказали. А про конфеты и чай сказали что спрячь, никому не показывай, и отпустили, ничего не отобрав. Наверно, количества были несущественные. Так что знайте теперь, полкила коки — это не контрабанда, можно провозить!

Разведка в Перу прошла очень результативно, прошли всё как задумано было. Трек Чокекирао теперь будет заменён на Салкантай. Он короче, красивее и легче. Добавлю ещё озеро Титикаку.

Видео из похода-разведки по Перу. Трекинг, Мачу-Пикчу, Куско, Бальестас.

Видео из джунглей. Заповедник Тамбопата, озеро Сандовал