Горная страна Киргизия давно привлекала меня не только горами, но и местным средневековым азиатским колоритом, который хорошо здесь сохранился из-за общей бедности в стране и сложности наступления цивилизации в горные селения пастухов.
Желающих пойти со мной в поход-разведку по этому маршруту набралось немало: 14 человек, считая меня. Я и ещё трое участников прилетели рейсом из Киева на день раньше остальных. Через иллюминатор самолёта обратил внимание, что Казахстан – в основном пустыня. Давно уже мне хотелось прогуляться по пустыне, встретить там закат и рассвет, но в планах пустыня пока не значилась.
Самолётом всё равно куда прилетать — в Алматы и в Бишкек, расстояние до места старта похода одинаковое-по 400 км. Поэтому решено было опробовать оба варианта: прилететь в Алмату, а улететь из Бишкека. Да и возможность посмотреть сразу две азиатские столицы очень привлекала. Правда, украинцам отменили рейсы Бишкек-Киев, и пришлось поменять билеты на обратный вылет тоже из Алматы.
После заселения в хостел сразу отправились в супермаркет «Столичный» за продуктами для похода. Магазин порадовал шикарным ассортиментом, из моей раскладки здесь не было только сала и сухого молока. Только цены в 1.5-2 раза выше киевских. Потом немного прогулялись по городу. Везде порядок и чистота, приятно! Но шоппинг в Казахской финансовой столице не интересен: цены шкалят. Хозяйка нашего хостела сильно сокрушалась, что мы совсем не побудем в Алмате. Ведь тут столько интересного! Выдала нам журнал с фотографиями разных достопримечательностей Казахстана, среди которых был Чарынский каньон. Обратила наше внимание именно на него: в Алмату едут со всего мира, чтобы побывать в этом каньоне, а вы мимо проезжаете! Как же так! Это же копия Большого Каньона в США! Только у нас и в штатах такое есть! Ладно, думаю, примем это во внимание, если сэкономим день похода, потратим его на каньон.
Изначально мы планировали следующий день всей группой погулять по Алмате и ночью переехать в Киргизию, но оказалось, что пункт пропуска через границу возле Кегена работает только с 8 утра до 6 вечера. Поэтому на следующий день утром мы встретили ещё 10 участников в аэропорту, и сразу выехали в Киргизию.
За 4 часа доехали до КПП Кеген. Представляет он собой жалкое зрелище посреди пустыни. Асфальт за 10 км до него и 30км после него отсутствует, просто убитая пыльная грунтовка. Не всякий водитель согласится здесь проехать. Погранцы и таможенники с обоих сторон работают немеренно вяло, пропускная способность крайне низкая. Похоже, таким образом создаётся почва для вымогательства взяток. Меня как руководителя группы пригласили в кабинет и спросили: «и что с вами делать?» «Как что делать, пропускать, у нас всё в порядке» – не ведусь я на его запугивания. «Ладно, перепишите сюда все данные и проходите вон к той будке». Последовательно выстояв 4 очереди, мы перешли в Киргизию, ничего никому не отстегнув. Хоть перед нами было только 5 легковых машин, переход границы всё равно занял 2 часа. Пограничник с Киргизской стороны, увидев мой украинский паспорт, поинтересовался, не буду ли я просить в Киргизстане статус беженца 🙂 Смешно! У них самих революции каждые 5 лет 🙂 Заверил его, что меня и дома неплохо кормят.
Через часик остановились у кафешки. Здесь впервые отведали национальной еды — ашлям-фу и кымыз. Ашлям это прозрачные ломтики из крахмала и воды, никто их не понял, а вот кымыз (кумыс) – сброженное кобылье молоко, оказался очень даже ничего, после стаканчика я даже отчётливо захмелел. В Караколе заехали на базу Туркестан тревел купили трековую карту, и местную симку оператора MegaCom ради интернета. Позже оказалось, что связь на маршруте исчезает утром второго дня, и появляется после обеда в последний день. Так что всё путешествие мы полноценно отдыхали от цивилизации 🙂
Попутно у водителя выяснил, где на южном берегу Иссык-Куля есть укромные дикие места, чтобы разбить лагерь после похода и отдохнуть. Рекомендовал он район села Пришип, перед Бостыри.
Недалеко от курорта Джеты-Огуз остановились пофоткаться у скалы «Разбитое сердце», визитной карточки этого района. Там же застали экскурсию из местных бабулек, с удовольствием нам попозировавших.
До курорта доехали в полседьмого вечера, и решили не ехать дальше 7 км по ухабам, а пройтись по красивому каньону, заодно растрястись после 8-часового переезда. Каньон конечно красивый, но постоянно проезжающие машины поднимали пыль и подпортили впечатление.
В 8 часов уже разбили лагерь на удобной поляне Кёк-Джайык (цветочная поляна), в окружении тянь-шанских елей (арча), недалеко от реки. Высота 2270м. Здесь есть много юрточных лагерей, где можно пожить в настоящей юрте, но мы ограничились осмотром юрт и предпочли жить в своих палатках.
Начался вечер знакомств. Каждый кратко рассказывает о себе, своих увлечениях. Ещё до похода я знал, что один из участников врач, и это немного напрягало: всегда, когда раньше был врач в походе, его профессиональные навыки были востребованы. А тут после знакомства оказалось, что 6 из 14 участников-врачи! Тогда я постановил, что это совпадение, и успокоился. Забегая наперёд, скажу, что навыки одного из врачей всё-таки помогли сразу двоим участникам. Также оказалось, что у нас 2 фотографа-профессионала и 2 любителя, и у всех одинаковые камеры – Nikon D600! У Максима вес фотоаппаратуры был в районе 7 кг, у Романа 4,5 кг… Ну что ж, искусство требует жертв…
У Виктории оказался сегодня день рождения, и мы посмаковали в её честь немного коньячка. У костра сидели долго, а потому на следующий день проснулись поздно. Но так и было задумано: сегодня день отдыха. После завтрака сходили посмотреть на водопад. По утверждению местных, уже давно не было дождей, и стоит необычная засуха. Видимо, поэтому водопад был слабоват и особого впечатления не произвёл.
Ну а что засуха-нам и на руку. По пути назад резко стало пасмурно и явно собирался дождь 🙂 А чего сидеть в лагере под дождём? Ничего интересного. Потому решили собраться и пройтись, пока дождь не закончится. Путь постоянно проходил вдоль бурной речки, дорога вскоре закончилась, вместе с ней закончился и мусор, оставленный пикничниками. Часам к 5 закончился и дождь, мы как раз подошли к уютному месту для стоянки, высота 2700м.
Таким образом, опередили график похода на полдня. Я был очень доволен таким фактом, и надеялся в будущем опередить график ещё на полдня, чтобы получить день в запасе, так, на всякий случай. Может, и на Чарынский каньон его используем.
Народ оперативно насобирал большую кучу дров, и у нас снова был приятный вечер у жаркого костра. У меня на сайте написано, что спиртное не приветствуется и в общую раскладку не входит. Некоторые решили по такому поводу запастить водкой. Я, наивный, думал, коньячок только в первый день будет, а из закромов каждый вечер появлялась бутылочка-другая, и на мой удивлённый взгляд владельцы смущённо отвечали, что «уже почти ничего не осталось». Я каждый раз волновался, чтоб лишние возлияния не повлияли на состояние здоровья, и волновался напрасно: каждый знал свою норму и негативных последствий ни разу не было. Да и к тому же, среди этого запаса оказалось 2 литра самогона высочайшего качества, лично приготовленного одним из участников. Хобби у него такое:) Да, после сравнения с промышленной водкой, все в один голос согласились, что самогон — это сила, и нечего покупать в магазине отраву, если не так и сложно самому сделать домашний продукт.
Все по очереди меня пытали, каков план на завтра. А я и сам не знал, что будет завтра. Хотелось выполнить план за 1.5 дня, то есть перейти перевал Телеты 3796м и спуститься в долину реки Каракол. Так им и рассказал. Что-то ни у кого такой план энтузиазма не вызвал…
Третий день похода. Недалеко от стоянки проходим жилище пастухов. Оказалось, что юрты уходят в прошлое, и встречаются в основном в специальных лагерях, рассчитанных на туристов. А пастухи в горах живут в брезентовых палатках с печками, потому что палатку гораздо легче собрать и перевезти на новое место, нежели юрту. На дороге мы однажды видели переезжающую юрту. Она заняла весь объём грузовика. А палатку с печкой можно на одну лошадь погрузить. Нам навстречу выбежали дети пастухов — три пацана возрастом 2-7 лет, для которых особенным удовольствием было поздороваться с каждым из нас за руку, по-мужски.
Постепенно лес заканчивается, мы входим в широкую долину и тут захватывает дух от открывшегося вида! На заднем плане снежный пик Каракола (5218м), перед ним горы пониже и речка, петляющая по долине! Надолго зависли тут наши фотографы…
К 11 часам дошли до лагеря на 3000м, рассчитанного для ночёвки по предварительному плану. Становиться на стоянку было совсем не уместно, и я решил-таки попытаться пройти перевал Телеты сегодня. Начался крутой серпантин по хребту, заросшему кустами можжевельника и рододендрона. Группа сильно растянулась. Двух самых отстающих разгрузили ещё раньше, но разгрузить всех отстающих было невозможно, да и они особо не хотели, утверждали, что это у них просто темп ходьбы такой. Из-за гор на нас стремительно летела здоровенная чёрная туча. Начинается дождь с крупой. Быстро ставим большой тент 3х4м, как раз все поместились.
Высота 3280м. Чего время терять – обедаем. Уже понятно, что сегодня перевал брать не стоит. В основном из-за того, что он плотно затянулся облаками. У нас поход не спортивный, и лучше взять его завтра утром, когда облаков наверняка не будет. Дождь почти перестал, и я решил пройтись выше по тропе, поискать место для стоянки. Совершенно не хотелось терять сегодняшние достижения и спускаться на стоянку до 3000м вниз, к речке. Стоянок нашлось даже две – одна в стороне от тропы на высоте 3400м, уютная и укрытая от ветра скалами с трёх сторон, и вторая прямо на тропе на высоте 3500м, от ветра не защищённая. Пока я спускался, вышло солнце и сразу стало радостно!
Конечно, все поддержали пройтись лишние полкилометра в сторону от тропы, холодный ветер никому не нравился. Стоянка оказалась облюбована невиданными зверьками, издали похожими на лис. В округе было всё изрыто норами, ну а сами зверьки оказались очень пугливы, разбежались по норам ещё метров за 200 до нашего появления. И больше на глаза нам не показывались. Нор было так много, что с трудом выбрали место для палаток между ними, и даже побаивались, не провалимся ли сами в эти норы. Успокаивало, что повсюду был лошадиный навоз, и наверное все норы, которые могли провалиться, уже провалились под копытами коней.
Солнышко радовало недолго, снова налетела чёрная туча, и на этот раз из неё пошёл снег. Всех такой факт очень позабавил, я даже напомнил им, что одна из задач горного туриста – придумать, как перезимовать лето, и мы с ней справились. Разбрелись по палаткам на послеобеденный сон, полуднёвка пришлась в самый раз. Высота давала себя знать, полным сил себя никто не чувствовал. Так мы вместо того, чтобы наверстать ещё полдня и получить день опережения графика, потеряли полдня опережения, достигнутые предыдущим днём.
Часам к 5 все выспались и хорошо отдохнули, трое даже отправились в радиалку на ближайшую гору связь искать. Туча давно ушла, солнце всё высушило и нагрело, зима вновь сменилась летом. Деревья на такой высоте, конечно, не растут, готовим ужин на газе. Солнце садится в промежуток между горами, поэтому нас оно согревало аж до 8 вечера. После захода резко похолодало, к половине десятого термометр показывал +2, ночью, видно, был мороз, поскольку вода в тарелках замёрзла, трава и палатки в инее. Все были готовы к более сильному холоду, потому особо не замёрзли. Это, кстати, оказалась самая холодная ночёвка на маршруте.
День 4. За пару часов забрались на перевал Телеты (3796м).
Оказалось, недалеко от нашего лагеря ночевала группа из 5 немцев, они зашли на перевал чуть раньше нас. Дальнейший их путь точно совпадал с нашим, потому мы ещё несколько раз встречались. Видимость с перевала была хорошая, но мы ожидали увидеть много снежных гор, а их заслоняли ближайшие склоны, торчало только пара пиков.
Пофоткались, отдохнули и – вниз, вниз. Предстояло спуститься на 1200м в долину р. Каракол.
В одном месте, уже перед финальным спуском в долину, тропа была завалена ветками, и даже верёвка поперёк натянута. Я не заподозрил ничего плохого, поскольку тропа была хорошо натоптана, и разветвлений нигде не было. Решил, что это от скота такая загородка, чтоб не сильно разбредался. Прошли мы минут 15 после завала, и навстречу нам те самые 5 немцев. Говорят, по этой тропе идти нельзя, очень круто вниз она спускается. Вот, они пытались пройти и теперь возвращаются. Ну, думаю, как это нельзя пройти? Тропа такая натоптанная, явно ей часто пользуются! В общем, сказал им, что они не правы, и мы тут спокойно пройдём. На том и расстались во 2-й раз. Оставил группу отдыхать, а сам решил пройтись по тропе дальше и разведать, что и как. Действительно, тропа вскоре начала очень круто спускаться среди ёлок, и с рюкзаком здесь очень сложно. Правы немцы оказались… Я даже нашёл место, где они повернули назад. Явно там кто-то из них упал и перепахал склон, пытаясь остановиться. Далеко зашли вниз. Подниматься отсюда с рюкзаками было ой как тяжело. Видать, неслабо загудел их товарищ, что решили вернуться. Вернулся и я, сообщил, что назад идти нужно, а группа ни в какую не хочет поворачивать! Говорят, пройдём! Не, не поддался я на их энтузиазм, в приказном порядке вернулись. И действительно, перед тем завалом нашёлся выход на тропу к речке, и переход на другой берег. Оттуда уже тропа была ещё более натоптана, и спуск несложный. В долине Каракола было много палаток, даже детский лагерь. Немцы поставили лагерь в шикарном месте под двумя елями.
А нам нашлось местечко поближе к речке, между двух ручьёв. Высота 2560м, дров много, тепло, красота! Вскоре к нам пожаловал лесник на стареньком внедорожнике Митсубиши Паджеро. Ох как мне они надоели в Крыму! И здесь тоже самое… А вы знаете, здесь заповедник… и за костёр вас буду штрафовать… и тут всё платно… сколько вас? и сколько палаток? сейчас посчитаем… И тут внезапно… О, украинский флаг, вы из Украины? Да, отвечаю, кто из Украины, кто из России, сборная у нас. Лесник подобрел сразу. У Сергея из нашей группы интересное хобби: собирает шевроны различных спецслужб, преимущественно полицейские. Он тут же начал уговаривать лесника поменяться шевронами: лесник свой отдаёт, а Сергей предложил уже ставший антиквариатом украинский шеврон Севастопольской милиции. В общем, быстренько мы с лесником подружились, взял с нас меньше, чем полагалось, костёр разрешил и про штраф забыл.
Вечер был хорош, допоздна играли в крокодила, а под занавес Виталия извлекла из закромов маленькую бутылочку абсента, и преподнесла его по всем правилам крутого ресторана: со специальным сахаром, горящий. Чего только не бывает в походах!
День 5. Минут 10 пути, и мы у базового лагеря Каракола.
Куча палаток, есть и альпинисты. Много иностранцев. Пик Каракол (5218м) – высшая точка хребта Терскей-Алатау –популярна у альпинистов и пользуется мировой известностью. Тут снова встретились с лесником, он подробно разъяснил наш сегодняшний путь. Переходим по мосту речку Каракол, входим в ущелье и оказываемся с другом мире. Всюду толстый мягкий слой мха разных цветов, тропа сильно петляет через завалы и заросли под высокими ёлками. Типично таёжная картина. А причиной тому является речка, скрытая на небольшой глубине под камнями. Вроде сухо, а мхам вполне комфортно.
Выше по ущелью речка течёт уже на поверхности, здесь удобно расположился приют Сирота – небольшая деревянная избушка, в которой поместился очаг с купольной вытяжкой и стол со скамейками на 10 человек.
В непогоду очень приятно здесь делать стоянку. Вокруг приюта оборудовано несколько стоянок. Всё это охраняется… нет, не лесниками, а вырезанными из дерева крокодилами и идолами.
Вобщем, место действительно сказочное, и мы соблазнились здесь пообедать, хотя было ещё рановато, всего 11 часов. И правильно. После приюта лес закончился, пошёл крутой выматывающий подъём к озеру Ала-Кёль (3520м). Перед финальным самым крутым подъёмом порадовало хорошее место отдыха с видом на водопад.
Это река, вытекающая из озера, срывается с 30-метровой скалы. Вид на озеро Ала-Кёль открылся довольно неожиданно, и сразу забылись все тяготы подъёма. Народу здесь оказалось много, в основном иностранцы со всего мира. Знакомые нам немцы уже поставили палатки. Как-то не понравилось мне тут. Места мало, ветрено и до воды метров 20 крутого спуска по камням. Разговорился с проводником-киргизом, который вёл группу французов. Он тоже не желал тут оставаться, и хотел пройти дальше через небольшой перевал и спуститься снова к озеру. Вроде там лучше стоянки. Однако, не знал английского и не мог это втолковать своей группе. Те думали, что он вообще не хочет ночевать у озера и гонит их куда-то дальше. Объяснили мы французам благие намерения их проводника, и сами тоже пошли на те стоянки. По словам киргиза, всего 15 минут идти. Я уже давно заметил, что местные не умеют правильно оценивать время и расстояние, постоянно его занижая. Минут 20 потребовалось только чтобы залезть на перевал, и ещё минут 15 на спуск. Стоянки оказались ещё выше от воды, чем предыдущие, и почти полностью заняты стационарным лагерем. В общем, место было ещё хуже, но киргизу почему-то нравилось, и он остановил свою группу здесь. А мы спустились на берег и нашли чудесную стоянку прямо у воды, да ещё и с видом на ледник и снежную вершину, ну просто VIP-стоянка!
Правда, грунтовые воды здесь всего 30 см от поверхности, вода стояла в ямках между камнями, и в дождь это вип-место грозило превратиться в вип-болото, но особого выбора у нас не было, затяжного дождя не намечалось, решили тут остановиться. Вода в озере +10, солнышко греет, некоторые с удовольствием покупались.
День 6. Озеро всех словно примагнитило, решили остаться здесь ещё на день. Некоторых немного мучала горняшка, для них это был просто день отдыха. А основная часть группы пошла в радиалку на ледник, питающий озеро. Очень красивая оказалась радиалка! Сначала обогнули всё озеро и пофоткали его с новых ракурсов.
А озеро огромное: 3 км длиной, 500м шириной и 70м глубиной. Ещё и изогнутое полумесяцем, одновременно всё целиком не видно. Потом было перед ледником озерцо, в котором плавают айсберги — ледяные глыбы, отколовшиеся от ледника, ну и потом кульминация-переход по леднику. Он оказался пологим и не скользким, без трещин и совершенно безопасным.
Поднялись мы по нему до высоты 3800м, дальше ледник начал круто забираться вверх на гору, без снаряжения уже никак. Ледник прорезают несколько речек, в нескольких местах образуя ледяные каньоны и пещеры. Эмоции распирали, хотелось прыгать и кричать, что мы и делали, словно дети.
День 7. Полтора часа в меру крутого подъёма – и мы на перевале Ала-Кёль северный (3913м, 1А). Всё тут по-серьёзному, в перевальном туре записки горных туристов о прохождении перевала, холодный ветер. Виды оправдали все ожидания!
И заснеженные вершины пятитысячников, и озеро, и вообще, во все стороны красота!
На перевале хорошо, конечно, но жить тут неуютно, нужно спускаться. И вот здесь нас ждало самое экстремальное приключение всего похода. Спуск оказался ну очень крутой, по всем правилам тут необходимо провешивать перила, но никакого снаряжения у нас не было. Однако, серьёзной опасности нет. Если и теряется контакт с тропой, то просто катишься по сыпухе, останется несколько ссадин. Это нам и подтвердил местный проводник, говорит, он в прошлом году здесь сорвался и съехал кубарем, всего несколько царапин было. У нас обошлось без срывов, все аккуратно преодолели опасные первые 30м спуска при помощи треккинговых палок. А потом начался и вовсе весёлый спуск по мелкой сыпухе, кто умел на горных лыжах кататься, с удовольствием применили навыки. 300м спуска по вертикали, до 3600м! В пылюке правда с ног до головы, но зато довольные! А ведь многие идут наоборот, и здесь поднимаются. Вот даже не знаю, как это возможно. Метр вверх-полметра вниз, иначе не подняться по этой сыпухе.
Потом пошёл пологий и долгий спуск по урочищу Кельдыкё в долину р. Арашан до 2600м.
На обед к нам зашёл очень настойчивый ослик. Если ему что нравилось из еды, он пытался забирать это даже практически изо рта 🙂
В общем, накормился он неплохо, и в награду мы думали на нём покататься, но он не захотел нас баловать, убежал сразу.
Как спустились в долину Арашан, сразу показалась симпатичная снежная вершина г. Палатка, названная так из-за схожести формы. Наши фотографы тут же на неё набросились. Ещё здесь нас встретила Венера. Так зовут женщину, хозяйку юрты. У неё как раз допекался хлеб в печи, и ещё были сливки и айран (сквашенное коровье молоко). Хоть мы и пообедали всего пару часов назад, но пройти мимо не было никаких сил 🙂 Венера вынесла нам столик, подала чай из самовара на углях, хлеб мы макали в сливки и запивали айраном.
Это казалось пищей богов! Венера наливала чай из самовара и, видя, с каким аппетитом мы уплетаем её еду, светилась от счастья. Видя, что купленный нами литр сливок заканчивается, принесла ещё и сказала, что платить не нужно, это «от неё».
Пока мы кушали, понаблюдали ещё и представление. На другом берегу речки Арашан были двое туристов с рюкзаками, явно хотели перебраться на наш берег. А речка довольно бурная, глубиной выше пояса. Первый пошёл вброд. Венера, завидя такое, очень разволновалась, кричала ему и махала руками, но он видно не слышал и не понимал. Уже перед берегом его таки снесло, и он вместе с рюкзаком скрылся под водой… Тут и нам стало не по себе. Но турист оказался проворный, быстро нашёл опору, зацепился и выбрался на другой берег. Бросил там рюкзак и куда-то ушёл. Второй турист остался ждать на том берегу. Прошло с полчаса, мы уже и доели всё, а развязки истории всё нет. Максим даже достал свой телеобъектив и сфоткал того туриста, чтобы разглядеть. То оказалась девушка, весьма симпатичная. Мы сразу сосватали её Роме – единственному не женатому в нашей группе и постановили, что он должен немедленно её спасти, и тогда навеки будет его женой. Она как почувствовала наше внимание, и пошла искать другой брод, в нашу сторону. Рома что-то не готов был принять её навеки, да и вообще, самым лучшим спасением для неё было не допустить переправы. Венера забеспокоилась ещё больше, тогда я пошёл навстречу девушке. Река шумит слишком сильно, сказать что-то невозможно. Но знаками всё же удалось ей показать, что переходить здесь нельзя, и недалеко вниз по течению есть мост. Туда она и пошла. А рюкзак её друга всё ещё одиноко лежал на берегу. Куда же он пропал? За это время он уже мог дойти до моста и вернуться к подруге. Загадка.
Венера приглашала установить лагерь возле её юрты, но тогда у нас не было бы отбоя от местных, которые всегда жаждут пообщаться с иностранцами. Прошли ещё с километр до большой поляны с шикарным видом на горы и долину, там и сделали стоянку.
Тут идёт тот парень потерявшийся, со стороны Алтын-Арашана, где мост через реку. Оказалось, немец. Какой-то зашуганный, перепугался и сжался весь, когда я к нему стал приставать с расспросами. Но потом понял, что мы тоже туристы, и расслабился. Я сказал ему, что девушку его отправили через мост, скоро должна быть здесь, и пригласили поставить их палатку рядом с нашими. Он сгонял за рюкзаком и присоединился к нашему лагерю. Однако, теперь девушки долго не было… Он пошёл за ней опять в Алтын-Арашан. Пришёл через час, а её всё нет… Тогда пошёл туда, где речку переходил, и нашёл её там. Оказалось, уже давно пришла, только другой дорогой, сразу к месту, где он речку перешёл. А там никого. Часа 2 просидела. А куда идти? Связи нет. Представляю, как нервничала… Зато какие довольные были, когда вместе вернулись 🙂 Не было бы счастья, да несчастье помогло 🙂
Последний совместный походный вечер у костра. Тогда мы ещё не знали, что последний совместный. На следующий день событий было много, и разворачивались они очень быстро.
День 8. За 20 минут дошли до курорта Алтын-Арашан (Золотой источник). Здесь можно покупаться в горячих радоновых ваннах. В нашем распоряжении оказался отдельный деревянный домик на берегу речки, где была раздевалка, душ и бассейн с природной горячей водой. И снова божественное наслаждение!… Горячий душ, потом горячая ванна (40.5 град, измерили) и потом в прохладную речку, и снова в ванну, и снова в речку!…
Напаренные, чистые и довольные, с постиранными вещами, мы вернулись к рюкзакам, и вскоре был готов обед из блюд национальной кухни, который мы заказали ещё перед походом в «домик». Плов, шурпа, лагман, манты, шашлык и ещё много новых непонятных названий. И опять наслаждение, опять удовольствие.
В сегодняшнем плане был отдых и ночёвка здесь же. А завтра переезд на Иссык-Куль. Я и подумать не мог, что после горячего бассейна и плотного обеда нам захочется чего-то другого. Но видать, то-ли радоновая терапия подействовала, то-ли Иссык-Куль манил так сильно, но никто не захотел здесь отдыхать, единогласно решили добираться до Иссык-Куля сегодня. Для этого нужно было преодолеть 16 км плохой дороги, доступной только внедорожникам, потом 30км на маршрутке до Каракола, и потом ещё неизвестно как добираться до Иссык-Куля. Час дня. Идти пешком 16 км наверно не успеем. А из транспорта нашёлся только советский УАЗ, в который 14 чел с рюкзаками никак не влезут. Но водитель нас заверил, что если все рюкзаки ему сгрузить, то налегке мы за 3 часа дойдём. А ехать по таким ухабам 1.5 часа нужно. Так и решили. Грузим ему все рюкзаки, и ещё черырёх участников, которые обычно в хвосте шли. Дорога всё время шла по красивому каньону с бурной речкой, никто не пожалел, что волею случая мы тут прошли, хотя предполагалось ехать.
Трястись 1.5 часа в УАЗе это настоящее экстремальное испытание! Уж лучше 3 часа идти. Дорога постоянно шла вниз, часто встречались родники, места отдыха, спелые абрикосы, облепиха, алыча, шлось очень легко.
По пути обогнали парочку вчерашних немцев, они отдыхали в полудрёме на рюкзаках у дороги. Ну, непонятные личности… Даже с учётом частых остановок на поедание шаровых фруктов, ровно за 3 часа мы дошли до асфальтовой дороги, где нас ждали рюкзаки и четверо наших. Вскоре остановилась маршрутка на Каракол. Там было всего 3 свободных места. А нас 14, да с большими рюкзаками. И это был микроавтобус Мерседес небольшой, старенький такой носатый, которые ещё перед Спринтерами выпускались. Но водитель уверенно заявил, что все влезут. Как??? Я совершенно не верил глазам, когда дверь закрылась за последним участником. И только отъехав, водитель остановился, говорит, а это не ваши остались? Я смотрю, а это та парочка немцев. Догнали таки. Ну не знаю, может, по мнению водителя его автобус резиновый, но как ещё их впихнуть – моему уму не постижимо. Да и зачем? Маршрутки каждые 15 минут ходят. Немцы бы точно не поняли, если бы мы их впихнули в наш автобус. Это я ещё про 35 градусов жары молчу… Вобщем, пощадили мы их и оставили дожидаться следующего автобуса.
Пассажиры нашего автобуса все местные киргизы, ничуть не возмутились, что мы почти сидим у них на головах, и стали живо интересоваться, откуда мы да как. Ох и любят здесь поболтать с чужеземцами! Особенно, когда те на русском говорят. У водителя выяснили, что проще всего найти транспорт до Иссык-Куля на автовокзале, там и базар и магазины рядом, нам же продукты нужны. Маршрут нашего автобуса через вокзал не проходил, но он изменил маршрут, и завёз нас прямо на перрон автовокзала. Здесь на нас налетели водители микроавтобусов, а один самый проворный подъехал прямо к нашим рюкзакам, распахнул багажник и если бы не мои протесты, начал бы закидывать туда рюкзаки. При этом ни разу не спросив, куда нам ехать и сколько платим. Тут оказалось, что трое наших не хотят больше жить в палатках, а хотят в отель, на курорт. Их сразу направили в микроавтобус на Чолпон-Ату, там как раз 3 чел. не хватало, мы даже попрощаться по-человечески не успели. Вот так, внезапно нас стало 11. Говорю настырному водителю, что нам нужно в Пришип, только сначала нужно продукты купить. Всё, говорит, я вас везу в Пришип, рюкзаки грузите, зачем ходить в магазин, я вас привезу в лучший магазин, всё купите и поедем! Цену назвал адекватную, я и согласился. Погрузились и едем. Выехали уже за город… Я говорю, а где же магазин? Нам же продукты… Да, скоро магазин, — отвечает. И точно, привёз на рынок, там овощей/фруктов и арбузы купили, и потом подвёз к магазину, сам лично помогал выбирать продукты, объяснял, что к чему. И дальше поехали. По моим расчётам, ехать нужно было минут 20-30. А мы уже дольше едем… Включаю GPS, и оказывается, что едем мы в другую сторону!!! Блин, похоже, мы влипли в какую-то нехорошую историю… Точно, вся эта чрезмерная настырность и учтивость водителя неспроста… Я в перепуге, подбегаю к водителю, говорю, останавливай, куда везёшь? Ну как куда? Куда заказывали, туда и везу. В Пришип. Я ему: «Пришип же в другой стороне!» Он: «Нет, Пришип перед Бостыри, на этой стороне озера». Смотрю карту, и точно, Пришип на северной стороне озера в 20 км перед Чолпон-Ата. Значит, тот водитель, что из Алматы нас вёз, перепутал юг с севером. Я ведь спрашивал про местечко на южной стороне, а он мне на северной указал. Ладно, значит, едем в Пришип, чего теперь делать. По пути водитель показывал местные достопримечательности и даже заявил, что теперь он наш гид и решает все проблемы. Вот и говорю ему: нам нужно тихое место возле озера, что бы палатки поставить. Ответил, что в Пришипе есть такое место, но знает даже лучшее место прямо в Чолпон-Ате. Слабо мне верится, что в крупном курортном городе найдётся тихое место у берега. Но он наверно лучше знает? Хорошо, везите в Чолпон-Ату, говорю ему. Вот сюрприз будет нашим, когда там встретимся:) По пути проезжаем метрах в 100 от берега, и вижу, места там явно для нас подходят: деревня недалеко, на берегу деревья – значит, и тень, и костёр будут. И водитель будто учуял мои мысли, останавливается, говорит: » вот поди глянь, может тут вам понравится?» Я иду гляжу, да, всё нравится! Поляна есть, выход к пляжу есть, правда, и подъезд для машины есть, и потому загажено немного, но это мелочи, приберём, не в первой. Прихожу, а водитель говорит, что тут сельская босота может шляться. Ну ладно, едем тогда дальше. Проезжаем Пришип. Там весь берег пансионатами застроен, есть среди них небольшое поле где можно палатки поставить, но ни о каком спокойствии конечно речи быть не может. Не, говорю, это не то, вези обратно. Пришли, сделали уборку, натащили дров. И конечно купаться. Вода оказалась не ахти для купания, +19. Совсем немного солоноватая, каша отлично на ней получилась, даже досаливали, а вот чай противный. Но уже леньки было идти в село за пресной водой. Вечером из озера встала полная луна, нам и особенно нашим фотографам на радость. Вот так и закончился наш перенасыщенный событиями последний день совместного похода.
День 9. Дальше у всех были разные планы: Пятеро решили ещё на день и ночь остаться у озера, одному нужно было сегодня быть в Алмате, двое решили побыть у озера до обеда, потом поехать в Бишкек, и трое (я в том числе) поехали в Бишкек с утра. Теперь буду вести рассказ от лица нас троих (я, Вика и Нателла). Напоследок погуляли по селу Курумду, возле которого нашли стоянку. Кафешки, пара магазинов – всё, что нужно для дикого отдыха, имеется. Наши, которые оставались, сразу соблазнились возможностью покушать национальной еды на ужин в одной из кафешек.
Мы трое объединились с Сергеем, которому в Алмату сегодня, и вышли ловить маршрутку. Нам было известно, что от Каракола до Бишкека 300 сом(6 долларов) она стоит. Ну, а отсюда, наверно, не более 200. Однако, первый водитель заломил 400, и ни в какую ниже, говорит, такая цена у всех. Не, на такой развод не соглашаемся. Потом остановился пустой минивен, предложил по 500, но с комфортом. Это было уже после 30 минут ожидания под солнцем, и на 400 мы сошлись. В Чолпон-Ате водитель остановился покушать. Мы тоже перекусили, я заинтересовался экскурсиями в интересные места. Главным образом, хотел выяснить их название и расположение, чтобы в будущем посетить. Более всего заинтересовали Мёртвое озеро и Григорьевский каньон. Спрашиваю, на какой стороне озера они находятся? На другой стороне, отвечает девушка-продавец экскурсий. На южной, значит. А где именно? — выясняю я дальше. Она мне в ответ:» Не, это мы на южной стороне, а каньон и Мёртвое озеро на северной». «Девушка, ну как же! Юг внизу, север наверху! Мы вверху карты находимся», — показываю на её же стенде карту Иссык-Куля. Понятно… Они, значит, повсеместно путают здесь юг и север. Вот и водитель тот перепутал не просто так. Тут подходит наш водитель и сообщает, что изменились его планы, в Бишкек больше не едет. Высадил нас, денег не взял, и побрели мы на автовокзал. Оттуда уехали по 350 сомов. и не только с нас, туристов, но и с местных взяли столько же. Очень странно. Расстояние гораздо меньше, чем от Каракола, а берут больше. В Бишкеке на автовокзале узнал цены-в Чолпон-Ату 250 сомов. Как они цены складывают, так и оказалось для нас загадкой.
В Бишкеке остановились на квартире у знакомого Нателлы, и сразу отправились на обзорную прогулку по городу. Прошли мимо дома правительства, на центральную площадь. Ленин там стоит себе спокойно.
Впечатлили огромный национальный флаг и большое количество фонтанов.
И ещё там на каждом углу продают живые национальные напитки: кисломолочные и типа кваса. Больше десятка видов, мы лишь несколько попробовали, смешивать- то их не желательно. Вкуснятина! А у нас только квас продают. Встречаются работающие автоматы газводы советских времён.
От города осталось впечатление уютности и доброты, возможно, навеянное большим количеством реликвий советских времён.
На следующий день с утра отправились на базар Ош за сувенирами. Это головные уборы, тапки из войлока, платки и прочее. И встретили там двоих наших! Тоже сувениры выбирали.
Мы уже решили, что после обеда переезжаем в Алмату, и завтра с утра отправляемся в Чарынский каньон с двумя ночёвками. Потому закупаем и продукты для будущего путешествия.
Пересечение границы на этот раз было намного цивилизованней, но всё равно неспокойное. Толпы народа с огромными сумками ,ожидающие уже не один день. У нас ведь рюкзаки-тоже сумки немаленькие – не завернут ли и нас также? Всюду очереди, народ толкается. Но ничего, через 40 минут мы были в Казахстане. В нашем хостеле в Алматы я надеялся выяснить у администратора подробности по Чарынскому каньону, но она лишь дала телефон агентства, где мне ответили, что экскурсии в каньон только в субботу и воскресение, а сегодня вторник. Ладно, интернет мне в помощь, нашёл блог какого-то путешественника, где он подробно рассказывал о путешествии в каньон в прошлом году. Мы должны быть к 7 утра на автовокзале Саяхат и искать автобус на Кеген или Нарынкол. Выйти у поворота на каньон и пройти 10 км по дороге. Что ж, вполне достаточно. Дальше я планировал с двумя ночёвками пройти 40 км по каньону и выйти снова на трассу.
Итак, к 7 утра мы втроём на автовокзале, и встречаем тут ещё троих наших! Тех, что в Чолпон-Ату поехали скоропостижно. Ха, Ха, Ха! Они тоже, совершенно независимо от нас, собрались в каньон в этот же день, и тоже почитали тот же блог в интернете, что и я. И тоже планировали остаться в каньоне на 2 ночи. Нас «обрадовали», что автобусы на Кеген сейчас не ходят, и единственный наш шанс-это такси. Довольно недорого нашли машину, водитель подвёз нас прямо на КПП каньона, так что не пришлось даже 10 км идти. Хотя, я был не против пройтись: это была как раз пустыня, по которой давно мечтал погулять. На КПП я хотел уточнить нашу дорогу, и тут меня ошарашили: проход разрешён только по тропе 3 км до речки, там можно ночевать в палатках, но дальше идти нельзя. Почему нельзя, спрашиваю. Опасно там, скалы, речка бурная, звери дикие, — отвечает охранник. Но пройти можно? Пройти можно, но запрещено. Ясно. Обычная ситуация. Мы всё равно пойдём. Если поймают-договоримся как нибудь.
Посмотрели каньон сначала сверху. Действительно, грандиозно!
Глубина каньона до 300м. Длина 195 км. Из-дали каньона и не видно: он прорезан водой в совершенно ровной местности, в пустыне. Но как искусно прорезан! Из красной глины и камней вода понаделала замысловатых фигур, если у вас есть воображение, тут можно увидеть что угодно.
Спустились вниз, и как будто другой мир.
Более всего приходят на память марсианские фотографии, всё такое же красное и неземное.
Дошли до речки. Тут кафешки, бунгало, родник даже есть. Место очень симпатичное, но снова как из другого мира: пустыня сменилась обилием воды и зелени.
По этому берегу пройти нельзя, скалы. На берегу человек 10 местного народа, пикник устроили. Спрашиваю их, где переход на тот берег? А вот тут раньше был трос, за него держались и переходили, а теперь сняли, и перехода другого нет. Охранники заповедника, видать, сняли, чтобы не ходили в запретную зону. Хорошо, хоть этих охранников здесь не наблюдается. Ну ничего, попробуем вброд. Речка хоть и бурная, но всего по пояс, может, и получится. Пытаюсь перейти там, где трос был. Сначала без рюкзака. Точно как того немца, меня таки сбило с ног уже недалеко от противоположного берега. И потом ещё раз сбило, здесь было глубже. Да уж, с рюкзаком здесь не пройти, особенно девушкам. Ну ничего, попробую найти брод полегче. Главное найти путь дальше. Пытался я и через колючки прорваться, и через скалы, но пути так и не нашёл. Очевидно, тропа проходила там, где сейчас всё заросло непроходимыми колючками. Переправу сняли, люди перестали ходить, и природа быстренько заняла вакантное место. Обидно, хоть плачь. Назад вернулся уже вплавь, где поглубже. За всеми моими действиями наблюдали пикничники, принесли нам в тарелке всего понемногу со своего стола, к себе пригласили. Ох, любители поболтать…
Что же делать теперь? Решение нашлось быстро. Как что делать? Ведь рядом пустыня! Глянул на карту: если выйти обратно из каньона через КПП, можно выбрать сколь угодно долгий путь по пустыне до трассы: от 10 до 40км. Нацелились на 25 км, чтобы дойти до довольно оживлённой дороги, ведущей на границу с Китаем. Там велик шанс, что подберут нас быстро. Поскольку в пустыне жарко днём, решили пройти её в вечерне-утреннее время. Основную часть сегодня вечером, и завтра утром остаток. Наши товарищи лениво валялись у речки, и пустыня их почему-то совсем не влекла. Поэтому до вечера отдыхали и купались в прохладе каньона, а к 7 часам, снова втроём, начали поход. На КПП были рады нас снова видеть, потому что волновались, что пойдём в опасную зону. Говорят, уже много несчастных случаев было, потому и сняли трос. Правда, охранник снова озадачился, когда узнал, что мы собираемся на ночь глядя идти через пустыню, ещё и ночевать там. Там скорпионы, волки, осторожно! О! Класс! Скорпионов я ещё не видел!
Вышли в пустыню как раз на закате. Это было великолепное зрелище!
Дорог нет, идём просто по компасу. В глаза, точнее, в уши, бросается абсолютная тишина. Абсолютный штиль, никаких деревьев, кустов, холмов, поэтому и шум от шагов очень слабый: ведь не от куда ему отражаться, чтобы вернуться к нам. Очень необычное ощущение. Такое себе мёртвое место. Ну да, правильно. Это же пустыня. Повсюду попадаются норки тушканчиков, да и они сами постоянно попадаются на глаза.
Всё-таки, не совсем тут мёртвое место, кто-кто умудряется жить и здесь. Местами норок так много, что почва не выдерживает и ноги в них проваливаются.
С наступлением темноты эти «минные поля» доставляли много неудобства. После каждого «подрыва на мине» приходилось снимать обувь и вытряхивать песок. Окончательно стемнело в начале десятого, и до 10 мы ещё прошли с фонариками до намеченного плана в 18 км. Вдали были отчётливо видны огни проезжающих машин, и казалось, что до них не более 5 км. Но это был оптический обман. До них было 15 км. Вроде, скорпионы должны на свет лезть. Но нет, ни одного мы не обнаружили. Это была самая спокойная и комфортная ночь за весь поход. Ровно, тихо, не холодно, не жарко.
Утром встретили рассвет и быстренько прошли оставшиеся 7 км до трассы. По пути видели большую ящерицу, похожую на варана.
На трассе машин было много, буквально каждую минуту кто-то проезжал. Но простояли мы минут 30, пока всё-таки не остановилась потрёпанная Ауди 100. Спереди сидели муж с женой, сзади двое детей. Согласились нас подвезти до ближайшего села, чтобы мы тут посреди пустыни не стояли. Младшего мальчика беру на руки, и все помещаемся. Конечно, любители поговорить всё у нас выпытали, и про поход, и про пустыню, и вообще про жизнь. Мы им так понравились, что согласились нас довезти прямо в Алматы, они как раз туда и ехали. По пути остановились покушать и накормили нас арбузом и тушёным бараньим мясом. Деньги с нас взять отказались, даже за еду. Сказали, мы их гости, а с гостей деньги брать нельзя. Удивительный народ!
Итак, осталось у нас 1.5 дня в Алматы. Как раз на такой случай я выписал список достопримечательностей, которые стоит посетить. В хостеле нам выдали карту, которая меня озадачила. Никак не мог определиться в ней, пока не дошло, что север там внизу! Похоже, путают в этих краях север с югом системно… Сегодня мы успели в Свято-Вознесенский собор –православная деревянная церковь, собранная без единого гвоздя в 1840г.
Потом музей музыкальных инструментов и исламский культурный центр. Последний произвёл наибольшее впечатление. В общем, это просто большая мечеть. Ещё три года назад в Турции я впервые услышал намаз – призыв к молитве. Хоть я и не мусульманин, но мне инстинктивно хотелось во время намаза прекратить все мирские дела, очистить голову от всех мыслей и подумать о вечном. О Боге, о Любви. И я так делал каждый раз, когда слышал намаз. Даже, когда вёл группу, мы останавливались на эти несколько минут. Я не молился. Не умею я ни молиться, ни медитировать, ни впадать в транс. Просто представлял себе единство с каждой частичкой Вселенной и Любовь к ней. Походили мы вокруг мечети, позаглядывали во все доступные помещения. Оказалось, что центральный большой зал только для мужчин, а для женщин небольшой зал сбоку. Никакой роскоши, всё довольно скромно. И тут звучит вечерний (закатный) намаз. Сразу в мечеть ринулись все люди, которые пока гуляли возле неё. Ну и мы с ними, уж очень интересно стало, что будет происходить. На ковре в мужском зале поперёк входа через каждые 2 метра нарисованы широкие полосы. По этим полосам все и выровнялись, став плотно плечом к плечу. Получилось семь рядов, человек по 80 в каждом. Ничего себе! И откуда только взялись, видать недалеко от мечети ждали. Вышел священник, стал как все, то есть получилось спиной ко всем, началась молитва. Я украдкой глядел на соседей, и делал то же самое. Руки сомкнул внизу живота, правую на левой, вместе со всеми наклонялся и отбивал поклоны Аллаху. Ощущалось общее единство. Такое, когда говорят «один за всех, и все за одного». Молодцы мусульмане. Они смогли сохранить веру, и живут ради неё. В этом их сила и могущество. А западный мир, считающий себя христианским, преимущественно живёт ради денег. Даже веру свою во многом превратили в деньги. В этом их слабость. Мой товарищ как раз сегодня рассказал, что был в Крыму, в Рыбачьем, и наблюдал, как чеченцы целой толпой вышли на берег и молились в сторону заката. Говорит, стрёмно ему стало от такого зрелища. Да, нам страшно наблюдать людей, которые независимы от материальных ценностей. На них можно повлиять, только исказив веру. Это и пытается сделать западный мир, но пока особого успеха нет. Мусульмане будут гнуть свою линию до конца. Этим они и сильны…
В нашем любимом хостеле в Алматы нас подвели: предварительно заказанные места отдали другим. Но на улицу не выставили, вместо этого отдали в распоряжение квартиру на 13-м этаже. Эх, всегда бы так «подводили»! Вид был шикарный оттуда!
Следующие полдня мы бестолково провели, гуляя по Зелёному базару в поисках чего-нибудь эдакого. Нашли только сыр «кур» – такие твёрдые солёные шарики, который может храниться год без холодильника, и сыр «иримшик» – рваный жирный, немного подслащенный. Все сувениры такие же, как в Бишкеке, только в 2-3 раза дороже. Похоже, все их делают в Киргизии.
Видео из нашего похода по Тянь-Шаню:
Видео из похода в Казахстане по Чарынскому каньону и пустыне:
Вот и всё. Наше большое путешествие закончилось, всем участникам огромная благодарность за прекрасную компанию и помощь в походе. Было тяжело местами, но нытья я ни разу не слышал. Вы молодцы!
