Поход по горной Турции — Эрджияс и Аладаглары

Рассказ о походе-разведке по горной Турции в октябре 2011г. Третья, последняя часть рассказа о нашем мега-путешествии по Турции в октябре 2011г. Первую часть (Ликийская тропа) читайте здесь, а вторую часть (Пещерная Каппадокия) здесь

Если с Ликийской тропой было ещё до поездки всё понятно, а с Каппадокией почти всё, то о следующей части нашего путешествия мы не знали почти ничего.

День 14 (14 октября 2011г). Итак, час пути и мы в Кайсери. На подъезде к городу мы увидели его с горы – очень большой город. Автовокзал нас не то чтобы удивил — он просто ошеломил своими размерами. Сначала количеством платформ для приёма автобусов и соответственно количеством самих автобусов – не меньше сотни. Ещё пару сотен автобусов стояли на парковке. С нашей платформы до здания вокзала мы шли минут 10… Теперь нас поразил сам вокзал. Высота и размеры как у стадиона… Вот это размах! Ну, думаю, тут мы точно найдём карту Эрджияса, а может и Аладаглар. Каково же было разочарование, когда на вокзале не оказалось даже продуктового магазина – только столовая, несколько газетных и сувенирных магазинчиков. Пусто! По всему было видно, что вокзал совсем новый, видимо, ещё не успели его «заселить» как следует.

Следующей целью путешествия было восхождение на вулкан Эрджияс (3920м). Из инета удалось выяснить только то, что он легкодоступен с юга и северо-запада. Как раз в этих направлениях населённых пунктов поблизости не было, а следовательно нет и рейсовых автобусов. Решили ехать в сторону Девели, и выйти на полпути, где на карте нарисован лыжник – видимо, горнолыжная база. Это получалось западное направление. Начал я искать, где же автобус на Девели. Тут же всплыла наша новая проблема: здесь никто не знает английский. Город ведь не курортный. Из полуглухонемых туристов мы превратились в почти глухонемых… Только благодаря тому, что слова center и bus одинаковы в турецком и английском (из одинаковых слов нам попался ещё tramway, market, и всё), мне удалось выяснить, что отсюда автобусов до Девели нет, а нужно ехать в центр и там искать автобус на Девели. Подошёл к таксисту, ткнул место на карте – оказалось, оно так и называется – Эрджияс. Он нарисовал в моём блокноте 100. В ответ на моё отрицание написал ниже 80. А потом предложил мне самому написать желаемую цену. В общем, на 60 мы бы наверно сошлись, но и это для нас было многовато. Тем более, что прокатиться в обычном городском автобусе было интересно.

Вышли на остановку. Тут же подошёл автобус. На вопрос center? Водитель утвердительно кивнул. Отлично! Садимся, и тут же появилась новая проблема. Водитель здесь наотрез отказался брать наличку, требовал только карточку. Что-то долго пытался нам объяснить, активно жестикулируя, но я только смог ответить «don’t understand». Он махнул рукой и поехал. Мы сразу стали объектом всеобщего внимания. Разглядывали и нас, и огромные рюкзаки. Потом до меня дошло, что можно было попросить кого-то рассчитаться своей карточкой за нас, и отдать наличку. Но как это объяснить? Когда автобус почти опустел, водитель на остановке подозвал меня и показал билетный киоск на улице. Я вышел и быстренько купил одноразовую карточку на 2 билета по 1.4 лиры. Фух!

Центр оказался конечной остановкой. Тут же конечная у многих других маршрутов. К нашей радости, рядом обнаружилась целая стоянка микроавтобусов с надписями «Девели Эрджияс». Отлично! Увидев наши рюкзаки, водитель отправляющегося микроавтобуса сразу спросил «Эрджияс?» и открыл дверь багажника. Видать, тут такие как мы уже частые гости. Значит мы, возможно, на правильном пути. Но нам нужно ещё было купить продуктов. Я сказал водителю, что, да, Эрджияс, но сначала market. Тот почему-то начал смеяться, и следом заржали другие водители, уже столпившиеся вокруг нас. Market, market и хлопали нас по рюкзакам. Так я и не понял, в чём дело, оставил Аню с рюкзаками в кафе и минут 40 ходил по улице, густо утыканной разными магазинами, пытаясь найти нужный провиант. На редкость скудный ассортимент был везде. Кстати, ни почты, ни банков по пути не попалось. Обратил ещё внимание на одежду женщин: все без исключения в платках, закрывающих шею, надвинутых на лицо и тем самым сильно ограничивающих боковое зрение, ноги тоже полностью закрыты платьем или широкими штанами. Видел даже женщин за рулём в этих платках! Но это же небезопасно – так ограничивать боковой обзор! Здесь уже была настоящая «турецкая» жизнь, разительно отличающаяся от жизни курортных городов.

Когда садились в маршрутку на Девели, нас снова обступили водители, смеялись и приговаривали «market, market». Что тут смешного, так и осталось для нас загадкой. Взяли по 5 лир. Ехали полчаса, постоянно набирая высоту. В 13:30 нас высадили у целого ряда придорожных магазинов. GPS показал высоту 2185м. Недалеко (так казалось) белела громадина вулкана Эрджияс. Вот так, Украина заканчивается на 2061м (г. Говерла, Карпаты), а здесь всё только начинается на 2185м… Тут же на нас накинулись продавцы магазинов, приглашая к себе. В один мы таки зашли – привлекли бочки с брынзой, штук 15 разных сортов. И бочонки с мёдом. Нашару напробовались всего и ушли, так ничего и не купив. Неохота было тащить наверх лишний груз. Оказалось, что здесь — молодой горнолыжный курорт, все здания новенькие, активно строятся другие. Под стеклом был 3D-макет горы Эрджияс с подъёмниками и трассами для спуска. Наше местоположение там красным отмечено. Насчитал аж 16 подъёмников! Однако, с размахом! Похоже было на то, что самый удобный подъём на вершину именно отсюда. Западная стена кратера (с нашей стороны) полностью обвалилась, шёл плавный подъём на самую вершину. Неподалёку оказался работающий кресельный подъёмник. За 14 лир с человека нам предложили в два этапа (с пересадкой на другой подъёмник) подняться до 3000м. Билетёр подъёмника немного знал английский, и мы поняли, что отсюда есть несложный путь на вершину, а на 3000 м после подъёмника есть кемпинг. На лучшее мы просто не могли рассчитывать! Одеваем все тёплые вещи – предстояло ведь полчаса просидеть неподвижно в кресле подъёмника, а температура уже тут была градусов 5 всего. Подъёмник был совсем новый, кресла на 4 человека. Мы сели в центре, а по краям устроились рюкзаки. На всём пути видели ещё только трёх человек — ехали навстречу. Подъёмник работал почти вхолостую. По пути ещё и остановился… Мы смотрим на землю с высоты метров 10, дует пронизывающий холодный ветер и от безысходности начинаем придумывать, как нас будут отсюда снимать 🙂 Но минут через 5 поехали дальше. Очень удобно фотографировать всё вокруг, главное не выронить фотик 🙂 На 2430м – пересадка, а на 2770м — конечная станция. Дальше в стороне был ещё один подъёмник, но он сейчас не работал. Так что с 3000м нас надули… Спросили у смотрителя подъёмника, где кемпинг, и пошли в указанном направлении.

Но кемпинга всё не было… На 2850м нашли хорошую турстоянку – в относительно тихом ущелье, там и до нас народ стоял. Нашли даже пятилитровую бутылку с водой. Попробовал – нормальная. Расчищены места под палатки, следы кострищ. А где источник, где дрова? Я уже молчу про заявленный кемпинг… Тропа идёт дальше вверх. Может, он и вправду на 3000? Кидаю рюкзак, иду выше на разведку. Дошёл до 3100 и понял, что никакого кемпинга тут нет и быть не может. Сверху заметил, что по соседнему с нашим ущелью идёт дорога. Спустился туда. Там был источник. И тоже турстоянка, но побольше, поветренней и помусорней. Тут и заканчивалась дорога. Значит, здесь понятие «кемпинг» означало просто место для установки палатки. Турки, одним словом… Дровами, конечно, и не пахло. Леса в Турции заканчиваются ещё на высотах 1800-2000м. Газовый баллон так и не удалось купить. По пути к рюкзакам нашёл деревяшку, которой могло хватить на 2 раза сварить кашу.

Тут и остались – вода есть, ветер не сильный, вид хороший на вершину, ровная площадка. Решили деревяшку оставить на завтра – поесть тёпленького до и после восхождения, а сегодня просто залили bulgur (якобы пшеничную крупу) и сухие овощи холодной водой. Через час каша уже набухла так, будто её сварили. В качестве мисок у нас пластмассовые кюветы с герметичными крышками. Насыпаем в них кашу и под одежду — поближе к телу – хоть чуть-чуть нагреть. Пока грелась каша, я тоже решил погреться и разбил дощечку в щепки с помощью камня – топора ведь не было.

Облака совсем рассеялись и мы увидели Эрджияс в лунном свете (как раз была полная луна). Уже на нашей стоянке местами лежал снег, а выше его было всё больше. Выглядело очень серьёзно и грандиозно. Температура упала до -2.

День 15. Восхождение на Эрджияс.

Утром было всего -3. С учётом ясного неба я ожидал худшего. Встали с рассветом, полюбовались Эрджиясом в ещё красных лучах солнца, на завтрак сварили залитый с вечера рис, залили bulgur холодной водой на вечер, и в 7:20 начали восхождение. Взяли с собой только 1 рюкзак – мой, сложив в него всё ценное, вещи и еду.

От стоянки была меченая турами тропа наверх. Потом туры пропали, но и так всё было понятно – нужно идти по стене кратера вулкана вокруг, постепенно поднимаясь к высшей точке. Стена представляет собой гребень, местами острый — с пропастями свыше 1000м по бокам. Тропа постепенно поднимается и разворачивается, всё новые ракурсы на вершину не дают засунуть фотоаппарат в сумку. Немного прошли – и вид на уже вроде бы привычную вершину Эрджияса стал совсем другим, также неповторимым и великолепным. Выше открылся вид на кратер, в котором хорошо видны реки застывшей лавы, вытекающей через разрушенную западную стену. Стали набегать облака, то обволакивая всё вокруг плотным туманом, то вновь открывая нам чудесные виды.

Эмоциональный подъём был так силён, что отдыхать не хотелось, и когда на высоте 3650 мы нашли удобное безветренное место для привала, с удивлением обнаружили, что уже 10:30. 3 часа подъёма без привалов! Ничего себе! Решили тут и пообедать. Как обычно – сыр, шоколад, орехи, изюм. Всего 150 грамм, а наедаешься досыта.

После обеда уже шлось гораздо тяжелее. Скоро мы упёрлись в скалу, и в тумане непонятно было, как её обходить. Справа казалось короче и сложнее, а слева – явно длиннее и возможно легче. Решили обойти слева. Долгий траверс склона по крупнокаменной живой осыпи отнял немало сил. И вообще, силы куда-то исчезли. Осталась может, половина. Нужно было заставлять себя делать каждый новый шаг. Вершины больше не было видно, только эта осыпь и туман вокруг. Неприятный участок пути. Потом снова упёрлись в скалы, теперь уже совершенно непонятно было, куда идти. Пока ждал отставшую Аню, окно в облачности на миг открыло высокий тур из камней в проходе между скал. Ура! Сюда! И снова траверс каменистого склона, потом резкий подъём, но тут уже полегче – открылась над облаками манящая вершина. Хотя, всё равно очень тяжело. Видать, сказывались высота и наши 3 часа без отдыха. Облака временами открывают грандиозные виды на заснеженную вершину, всё выглядит очень серьёзно – отвесные скалы, снег, лёд… И среди этого всего – ромашка, зацепившаяся за щель в камне…

К часу дня вышли на перемычку между двумя вершинами. Справа – пологая, а слева – чуть выше, но сыпучая скала, лезть на которую явно опасно. Решили не геройствовать и пошли на более низкую вершину справа. Тут уже много снега – местами по колено. Под снегом – ледник. Можно легко поскользнуться и уйти вниз… И вот мы на вершине! Победа! Здесь нашли железный флажок с наклейками восходителей. Это с ним в руках я на фото. Высота 3900, на 20м ниже той соседней вершины – ну и ладно, нам и этого вполне хватило.

Минут 15 на отдых и фото, и вниз. Дольше тут не простоишь – сильный пронизывающий ветер.

До удобной площадки на 3650, где обедали утром, дошли к 15:30. Сил почти нет. Решили тут ещё раз пообедать, и хорошо отдохнуть, благо я захватил еду с запасом. Отсюда хорошо видно, что мы зашли наверх как раз с южной стороны, но путь изначально идёт с запада, потом тропа поворачивает. Вот и разгадка. Можно и изначально идти с южной стороны, но тропы не видно, и подъём явно круче.

В лагерь вернулись в 18:40, уже почти стемнело. Минут 20 пытался на леденящем ветру разжечь огонь – ничего не выходило. Да и самочувствие у нас обоих как-то внезапно ухудшилось: разболелись головы, начало тошнить и надобность в ужине отпала. Видать, из-за сильных перепадов наружного давления и вообще пониженного давления на этой высоте внутреннее давление «шалило», только непонятно, в какую сторону. Ладно, размокший bulgur будет на завтрак.

День 16. Утро снова было безоблачным. Костёр как-то сразу разгорелся, и мы с удовольствием поели горячей каши. Самочувствие пришло в норму.

Вниз решили спускаться без помощи канатной дороги, просто ради интереса посмотреть, как это, да и 28 лир сэкономить. Спуск занял всего 1 час. Значит, на подъём вчера бы ушло часа 2. Правильно мы сделали, что поднялись на канатке – сохранили и силы, и время.

Сегодня нам предстоял переезд в Чамарди – городок рядом с горным массивом Аладаглары, которые по описаниям очень красивы и привлекают массу туристов и скалолазов.

Я пристал к продавцу в кафе с картой и расспросами, как нам удобнее добраться до Чамарди. Оказалось, что напрямую – автобусов нет, и нужно возвращаться в Кайсери, оттуда ехать до Ниде, и уже потом в Чамарди. Попутно узнал, что аренда лыж или сноуборда с ботинками с безлимитным пользованием подъёмниками стоит 65 лир в день. Плюс большие скидки, если оплачиваешь несколько дней вперёд. У нас в Карпатах цены такие же. Но 16 подъёмников на одну гору, перепад высоты до 1000м, трассы любой сложности, устойчивый снег и мороз с ноября по май – такого Карпатам и не снилось…

По приезду в Кайсери нас сразу же атаковал промоутер какой-то автобусной компании и провёл к «своему» автобусу, который отправлялся уже через 5 минут. Но потом всё равно пришлось идти в кассу покупать билет до Ниде. В Турции везде так – куча конкурирующих автобусных компаний, и их промоутеры вербуют пассажиров повсюду – на входе и выходе из вокзала, в самом вокзале, на посадочных платформах, получая за это процент.

13:00, по 12 лир и мы едем в Ниде. Автобус был по местным меркам низкого комфорта – без телевизоров и уже потрёпанный. На выезде из города остановился и стоит. Водитель в беленькой рубашке с галстуком (так в Турции одеты все водители автобусов) одел сверху робу и залез под автобус… Так, думаю, всё как у нас… Но дальше было не как у нас. Через 15 минут подъехал другой такой же автобус, наш багаж перегрузили и все поехали дальше. Мне тут же вспомнился рейсовый микроавтобус «Симферополь-Рыбачье» в Крыму, у которого на выезде из Симферополя отвалилась дверь. Водитель после 20 минут «починки» только больше её сломал, позвонил по телефону кому-то и сказал, что сломался и никуда не поедет. После этого вновь принялся «чинить» дверь. Теперь уже и пассажиры-мужчины подключились к ремонту двери, кое-как её приладили, завязали на верёвочку и поехали… По дороге водителю сообщили, что на обратный рейс билеты уже все распроданы, и ему с такой дверью ещё обратно придётся ехать, потому что заменить некем…

Поскольку поворот на Чамарди был за 14 км до Ниде, решили выйти на повороте и здесь ждать автобуса. Через 30 минут он подъехал. Из задней двери выскочил плотный мужик, сильно похожий на Жерара Депердье. Я ему: «Чамарди?». Он мне: «Yes, Demirkazik?» «Какой ещё Демирказык, Чамарди!» — отвечаю. «Ok, Chamardi!» — и нещадно запихал наши рюкзаки в переполненный багажник. Он поднял двух пацанов с задних сидений и посадил туда нас. Автобус был заполнен почти до отказа. Тут же продолжил дознаваться, откуда мы и зачем, причём с явным французским акцентом. На наше счастье, он немного знал английский. Оказалось, что Демирказык – это самая высокая гора в Аладагларах – 3756м, и посёлок под ней также называется. Много туристов с рюкзаками выходят там. Его зовут Майк, и он действительно француз. С задней площадки он кричал водителю, где остановиться, ещё на ходу открывал заднюю дверь и выпрыгивал, потом выдавал багаж выходящим, и запрыгивал уже на ходу. Автобус свернул с трассы и ехал через все сёла, останавливался часто, сумок у всех было много. Тут мы снова посмотрели на жизнь турецкой некурортной глубинки. Здесь чувствовалось совсем другое настроение и отношение к жизни. Всё было как-то по-домашнему привычно. И климат тут точно как наш – повсюду были яблочные сады, никаких пальм, гранатов и апельсинов. А вот и Аладаглары! Грандиозно! Жёлтые скалы стеной возвышаются над деревнями, пики вершин часто в облаках. Красота! Майк показал нам вершину Демирказыка и предложил сойти в одноимённой деревне. Но мы надеялись всё-таки купить карту Аладаглар, поэтому решили ехать до Чамарди.

Вышли из автобуса и стоим на площади, осматриваемся. Да, горы – вот они, но где там тропы, источники и стоянки? Куда идти? И где провести сегодняшнюю ночь? До темноты оставалось всего часа полтора… Найти бы карту… Такое впечатление, что нас высадили на базаре – кругом сплошные магазинчики, и на прилегающих улицах – магазинчики, магазинчики… Из припарковавшейся машины выходит мужчина и, завидев нас, предлагает свою помощь. На английском! Я говорю, карта нужна. Он: «Карты здесь не купить, но я могу дать вам вот это», и достаёт из машины панорамную фотографию всех Аладаглар, с подписанными вершинами, долинами и каньонами. Общая ширина этой панорамы два метра! Почти карта! Потом звонит кому-то по телефону, и ведёт нас в магазин к другу. Друг (его звали Иса) оказался горным проводником, и у него была нарисованная карта некоторых маршрутов с указанием удобных стоянок. Наш знакомый (его имя мы так и не узнали) попросил подождать, тем временем купить в магазине (как раз продуктовом) всё, что нам нужно, и через 5 минут вернулся с ксерокопией карты. Я попросил составить нам маршрут на 4 дня, и Иса на обратной стороне карты нарисовал нам такой маршрут! В небольшом магазинчике оказался отличный ассортимент и всё, что нам нужно. Цены также порадовали – в 1.5-2 раза ниже, чем у моря. Иса дал свою визитку, сказал, чтобы в случае любых проблем мы ему звонили. До чего же турки отзывчивый и гостеприимный народ! И как мы могли с ними воевать?

В эйфории от того, что удалось достать карту, и дальнейший путь стал проясняться, я забыл узнать, где мы можем недалеко поставить палатку. Решили идти по направлению к началу маршрута, а там видно будет. А началом маршрута был поворот на деревню Марти, 5 км отсюда по трассе в сторону Ниде. Как раз через 5 минут, в 17:30 отправлялся автобус в Ниде, удобно на нём подъехать. Тем более начинался дождь, и до темноты оставался всего час.

Чтобы не отвлекать водителя автобуса, я показал турку на первом сидении нашу карту, ткнул на поворот к деревне Марти и попросил нас там высадить. Турок немного говорил по-английски, сообщил, что у него есть брат – проводник по горам, он хорошо знает английский, и сможет нам помочь. Тут же начал звонить ему по телефону, что-то говорить. Вскоре попросил водителя остановиться и чего-то ждать. Водитель заругался, но остановился и продолжал размахивать руками и поносить турка. Вдалеке показался бегущий человек. Турок оживился, говорит: «Это мой брат, он поможет». Брат заскочил в автобус и водитель поехал. Вот это я влип… Мне уже и не нужна никакая помощь, я же только просил показать поворот… Брат начал допытываться, что мне от него нужно. А я тупо отвечаю, что ничего не нужно… Турок давай мне пояснять, что на улице дождь и холодно, что сами мы никуда не пройдём, нам нужен отель и проводник. Поинтересовался у Брата, сколько стоят его услуги. Говорит, 100 долларов в день. Мотаю головой, ещё раз говорю, что мне от него ничего не нужно. Брат, обругав турка, выскакивает из автобуса, теперь ему топать назад под дождём… Уже весь автобус гудит, все наблюдают за происходящим. Как бы меня тут не побили… Замечаю Аню, которая сидит в середине автобуса и вовсю смеётся. Значит, не всё так плохо. Не обращая внимания на какие-то увещевания турка, показываю водителю карту, тыкаю в поворот и прошу там остановить. Так и не понял турок, как можно спать под дождём в палатке и ходить по горам без проводника. Вскоре мы вышли из автобуса, провожаемые сочувственно-негодующими взглядами.

Метров через 200 от трассы оказался мост через небольшую речушку, а от неё начинались яблочные сады. Похоже, отличное место для стоянки! Спустились к речке, прошли вдоль неё метров 500, и упали на уютной полянке. Супер! Вода есть, дрова есть, ещё и спелые яблоки вокруг! А какие сладкие и сочные! Первым делом набили животы яблоками так, что думали – уже и ужин не понадобится. Тем временем дождь прекратился, мы поставили палатку и даже успели собрать дрова до темноты. Рядом оказалась целая куча обрезанных сухих веток. Лучше и не придумать! Разожги костёр, и ужин всё-таки понадобился.

День 17.

Набрали яблок и вперёд – в Аладаглары! Сейчас как раз сбор урожая, и в саду было много людей. Все с нами здоровались и предлагали взять яблок, а мы то натырили полные рюкзаки, больше не унесём… Даже стыдно стало… Уже на выходе так настойчиво предлагали, что пришлось-таки набить яблоками ещё и все карманы. Вышли на дорогу, а там яблочные сады не прекращаются. Ветки все увешаны яблоками, аж ломаются. На фоне гор смотрятся особенно красиво.

Сегодня у нас по плану – через долину Эмли выйти на стоянку Сокулупинар. В деревне нас угостили подсолнечниковыми семечками и подсказали дорогу в долину Эмли. По дороге наслаждались видами на горы.

В начале долины брошенное пастбище с источником и каркасами от пастушеских домиков. Неплохое место для стоянки. Обедаем здесь. В самой долине виды стали просто сказочно красивы, правда, фотографии немного портила пасмурная погода и облака, закрывавшие вершины. Пару раз встречались пастбища с источниками-поилками и домики пастухов.

В 2 часа прошли ухоженный кемпинг с газончиками, туалетом и даже душем. Высота 1800м. Была ещё большая брезентовая палатка со столом и стульями внутри. Рядом стояли две палатки туристов из Германии. Поговорили – они ничего не знали о том, где находятся и есть ли дальше стоянки. Набрали на всякий случай литр воды. Становиться на ночь было рановато, решили идти дальше.

Дорога повернула налево, и взорам стали открываться ещё более красивые горы. Мы шли как завороженные. Несмотря на начинающийся дождик, я не переставал фотографировать.

В полпятого попали на совершенно сказочную поляну, со всех сторон окружённую горами. Такая красота!!! Фотографии мало что передают, надеюсь, на видео будет лучше.

Высота 2100м. Леса уже нет, но на поляне нашлась куча дров, кем-то привезённых. Скорее всего, на лошадях, поскольку дороги здесь уже нет. А вот воды тут не оказалось. Жаль, что набрали всего литр. Этого не хватит даже на ужин. Дождь усиливался, быстро холодало, и идти дальше совершенно не хотелось. Прошли за сегодня уже 19 км. Решено ночевать здесь. Чуть повыше в скале заметили вход в большую пещеру-грот. Я сгонял на разведку – супер! Сухая двухкомнатная квартира с ровным полом и видом на долину и горы была к нашим услугам! Сначала перенесли рюкзаки, потом я принёс туда дрова, и как раз дождь зарядил по полной. У входа в грот со свода начала капать вода, подставили кастрюлю – может, ещё и наберётся чего. Разжёг костёр, в пещере стало заметно теплей. Дым в основном выходил наружу, лишь изредка закручивался внутри при порывах ветра. А снаружи было совсем неуютно: холодно, мокро, ветрено.

Приготовили ужин, просушили куртки и штаны, насобирали ещё с пол литра дождевой воды – жизнь налаживалась. Аня начала рассматривать панорамные фото и нашла, где мы. Рядом с пещерой была высокая скала-палец. И на снимке её было хорошо видно. Но это совсем не там, где нужно! Попробовали «привязать» нарисованную карту к фото – ничего не вышло. А схема маршрута совсем не стыковалась с ксерокопией… Да уж… Видать, Иса никогда и не видел нормальных топографических карт, и нарисовал схему по каким-то своим «понятиям», нам не знакомым… Где же этот Сокулупинар?

День 18. Через нашу поляну дальше вверх шла хорошая тропа, но как раз в той стороне все горы были в облаках. И воды у нас совсем не осталось, дождя больше не было. Очень хотелось посмотреть, что же там дальше, но решили не рисковать, вернуться к началу долины Эмли и пойти на развилке наверх-налево. В 12 вышли к месту, где вчера обедали. Что ж, по традиции, пообедали тут и сегодня.

Выбрались наконец из долины Эмли. Хотя, я бы назвал это каньоном – слишком узко для долины. И пошли по дороге вверх, к избушке пастуха. Он как раз гнал стадо овец вверх, и мы пересеклись на дороге. Стадо очень мелодично и приятно звенело колокольчиками, которые явно были сделаны не как попало, а составляли мелодию, наподобие китайской «музыки ветров». Пастух выглядел очень колоритно – на ишаке, в тулупе и с карабином за спиной. На охраняющих стадо собаках были специальные ошейники с длинными шипами наружу. И винтовка, и шипы говорили о том, что волков здесь хватает.

Пастух угостил нас двумя яблоками и подтвердил, что на Сокулупинар – вверх, до источника и потом налево. Наконец-то! Только бы успеть дойти туда сегодня. Источник нашли, повернули налево, ещё карабкались вверх целый час и… перед нами оказалось глубокое ущелье, начинающееся прямо от скал, и обхода видно не было. Сел я на камушек и чуть не заплакал… Накатилась волна негатива, припомнил я незлым тихим всех и всё вокруг, кроме самого себя: и пастуха, который указал неправильную дорогу, и всю Турцию, в которой нормальных карт не сыщешь, и даже Ису из Чамарди, который нарисовал «неправильную» карту. Дул пронизывающий холодный ветер, а я просто сидел и купался в своём негативе, совершенно не желая думать о том, что же делать дальше. Аня пыталась разрулить ситуацию, предлагала разные выходы – но мне всё казалось неправильно, всё не так… В себя я пришёл, только когда понял, что промёрз окончательно, и это уже не шутки. Ох как хотелось послать всю эту Турцию куда подальше и вернуться домой, но это было совершенно невозможно: билеты назад уже были куплены и по условиям авиакомпании замена даты обошлась бы в 250 долларов на каждого. Да и непонятно было, где и как дату заменить, ведь это нужно сделать через интернет, а я не додумался прихватить с собой пароль от счёта в WIZZAIR. Теперь-то понятно, что лучше всего в той ситуации было вернуться к источнику недалеко от пастуха, переночевать и ещё раз узнать, куда же идти. Но я тогда не то чтобы спрашивать у этого пастуха – я видеть его не хотел. Было только одно реальное желание – завтра прийти в Чамарди и попросить Ису объяснить дорогу по-человечески. Поэтому мы снова спустились вниз и заночевали в том самом месте, где уже дважды обедали. Потихоньку разум и чувство юмора ко мне вернулись, и я назвал эту ситуацию «В плену у Эмли». Ведь действительно: эта долина-каньон притягивала нас как магнитом, и мы никак не могли вырваться. Предполагалось пройти долину за пару часов, а мы тут уже второй день блуждаем 🙂

День 19. Вчерашняя волна негатива отняла у меня не только разум, но и здоровье. Горло болит, нос заложен. Ане тоже досталось, но в меньшей степени. Да уж! Ну как можно было поддаться на такую глупость?

Сегодня уже совсем другое настроение. Терять целый день на поход в Чамарди и обратно совсем не хотелось. Поэтому Сокулупинар решено отложить до лучших дней, а вместо этого пойти на авантюру: дойти снова до пещеры, где мы ночевали, и пройти дальше по той тропе вверх. Куда выведет, туда выведет. Должна же она была куда-то вывести, эта тропа! Уж очень заманчивы и красивы были там горы. И к тому-же, сегодня совершенно ясная погода, и облаков нигде нет. Еды было ещё на 2 дня. Этого может хватить, чтобы даже перевалить через Аладаглары и выйти на другой стороне.

Итак, «В плену у Эмли. Продолжение». По пути заново фотографирую все виды, теперь уже без пасмурных облаков.

Ноги сами несут вперёд, до чего же мы любим всякие авантюры! Проходим стоянку с газончиком. Там уже никого нет. Появилась надежда найти здесь какую-нибудь еду. В большой палатке пусто. Зато на улице валяется целый мешок с хлебом! Вот только он почти весь заплесневел. Там было 8 буханок, из которых удалось по кусочкам выбрать одну нормальную. И ещё 2 круасана, герметично запечатанных и свежих. Вот, теперь еды у нас даже на 3 дня хватит. Набрали 2.5 литра воды. К 12 дошли до нашей пещеры. Обедаем и отдыхаем. Пересекли поляну, и дальше – вверх и вверх. На высоте 2400м началась каменная пустыня, тропа тут уже не угадывалась и была помечена турами из камней. В 3 часа на высоте 2520 прошли тихую стоянку на 4 палатки с чудесным видом на скалы, долину и горы. Правда, воды и дров здесь нет. Видели стадо каких-то горных то ли косуль, то ли коз – карабкались прямо по скалам точно скалолазы.

Вот уже 2700м, вокруг появился снежок, а горы… Такая грандиозность, красота!

К 5 часам туры завели нас в котловину, а может даже кратер. 2900м. Вокруг жёлтыми стенами стоят неприступные скалы, прохода дальше нигде нет. Снег под ногами и сильный ледяной ветер, наша не совсем зимняя одежда и обувь от них не спасает. В котловине даже есть места для палатки, но ночёвка здесь может для нас никогда не закончиться… Скалы вокруг высокие, солнце сюда наверно, только на часик заглядывает, и то не каждый день. Всё понятно: сюда ходят скалолазы. Отвесные гладкие скалы – как раз то, что надо. Они и тропу протоптали. Наверно, летом замечательно – везде жара, а тут курорт – прохладно, лазь хоть весь день. Но сейчас здесь лучше не задерживаться. Задубевшими пальцами снимаю на фото и видео окружающие скалы, и – быстрее вниз. Нужно успеть до темноты скатиться до той стоянки на 2520.

К 6 часам мы уже на месте. Даже насобирали стеблей какой-то полуодеревеневшей травы, разожгли костёр и сделали горячую кашу. Залезли в палатку, закутались в спальники, кушаем. И никакого негатива! Хотя, казалось бы, такое крушение надежд! Мы никуда не дошли, снова вернулись и не смогли вырваться из каньона Эмли. Третий день и третья ночь «В плену у Эмли». Но вместо негатива наоборот, смешно. Или это такой нервный смех? Нет, вроде всё в порядке. Вчерашний урок усвоен и экзамен сдан. Завтра Эмли должна нас выпустить. Но куда? Вот завтра и посмотрим.

День 20. На полноценный завтрак воды не хватало, и мы «поели» просто тёплой водички. Позавтракать можно и через пару часов, когда дойдём до источника. Завтра наступило, а решения «куда идём?» всё нет. Похоже, таки придётся идти в Чамарди и просить уточнить маршрут. Ладно, идём. На подходе к стоянке с газончиками встретили группу японцев – человек 8 во главе с проводником-турком. Они шли нам навстречу. С маленькими рюкзачками. У них поход с машиной сопровождения. Из лагеря в лагерь всё снаряжение возит машина, а они ходят налегке. Эту ночь провели в том кемпинге с газончиками. Зовётся он Санамемет, оказывается. И идут они… в Сокулупинар!!! Но с собой не пригласили, а сказали, что их путь сложен и нам с такими рюкзаками будет не по зубам. Зато есть более лёгкий путь – нужно дойти до деревни и оттуда подняться. Либо, можно подняться из Санамемет, но это также сложно для нас. Идти с ними мы тоже не хотели, поскольку не было воды. Поэтому решили набрать воды и подняться из Санамемет. В кемпинге двое рабочих собирали палатки японцев и паковали всё в джип. Показали нам тропу в Сокулупинар. Выглядела она как обычная осыпь, потому мы и не заметили сразу. Набрали воды – и вверх.

Мы поднимались параллельно нашему позавчерашнему пути, только чуть правее. Да, то ущелье действительно подходит близко к скалам. Но проход есть. Там вдоль скал отличная прямая тропа в обход множества таких ущелий. На высоте 2500м вышли на плато у источника воды. Ах вот какой источник имел ввиду пастух! И точно, отсюда поворот налево, вдоль скал. Здесь встретили и группу японцев, которые нам очень обрадовались и сильно удивились, что мы с такими огромными (по их понятиям) рюкзаками таки забрались сюда.

В 16:30 мы уже дошли до Сокулупинара. Тоже ухоженный газончик, туалет и душ(холодный). Всё бесплатно. Японцев уже ждали установленные палатки, горячий чай.

Нас тоже пригласили в общую большую палатку, и угостили горячим чаем с печением. Я, конечно же, тут же пристал с расспросами к ихнему проводнику. Он порекомендовал завтра пройти через каньон Чимбар в деревню Демирказык. Они тоже пойдут в каньон, но наоборот: сначала спустятся в Демирказык, а потом поднимутся по каньону и заночуют снова в Сокулупинаре. Нам такой план чудно подходил, потому-что горло и насморк у меня проходить в этом холоде и не думали, хотелось уже закончить с Аладагларами и продолжить путешествие в тёплых краях у моря. На вопрос, а что ещё стоит посмотреть, проводник (его звали Туран) достал свою карту Турции, отметил крестиками всё нужное и подарил. Ну какой отзывчивый и добрый народ! Конечно, карта не топографическая и масштаба 1:1850000, но достаточно подробная, даже такую мне найти пока не удавалось. По плану, нарисованному Иса, был ещё переход через перевал 3500м на плато 7 озёр, но это явно не для нас сейчас, да и вообще, в Аладагларах в октябре уже холодно. Сюда лучше в сентябре ходить.

День 21. Сегодня по плану через каньон Чимбар выйти в Демирказык, докупить продуктов и заночевать в уже знакомом яблочном саду. А завтра с утра зайти к Иса в магазин, поблагодарить за помощь, попросить нарисовать ещё один маршрут на будущее, и направиться к морю – в Кизкалеси.

Каньон Чимбар порадовал действительно «каньонной» атмосферой. Высокие отвесные скалы, узкие проходы, эхо, прохлада (точнее, мороз -2). Не хватает только речки – но это и хорошо, тогда бы мы тут не смогли пройти.

К 2 часам были в Демирказыке. Оказалось, что автобус в Чамарди тут проходит только один – вечером (тот самый, на котором мы ехали). А дневные автобусы едут по трассе без заездов по деревням. Ладно, идём пешком по дороге. Время есть, и нам всего-то 7 км нужно пройти. По обоим сторонам дороги – яблочные сады и сбор урожая. Яблок здесь очень много, в Демирказыке мы видели такую картину: во дворе из мешков с яблоками выложена круглая стена высотой полтора метра и диаметром 10 метров, и в середине всё засыпано яблоками. Наверно, потом они идут на уксус или сок. Но есть и аккуратно собранные по ящикам – для еды. Каждая вторая встречающаяся машина – грузовик с яблоками. Чамарди – яблочный рай. Таких вкусных, сладких, ароматных яблок мне ещё не приходилось пробовать. За 3 дня мы съели огромное их количество, не мыли и с животами всё в порядке. Похоже, сады эти даже ничем не брызгают.

Конечно, нас угостили яблоками. Просто указали на кучу собранных яблок и пригласили набрать, сколько нужно. И когда я скромно взял штук 5, подошла женщина, потребовала открыть рюкзак и закидала сама сколько влезло… Наверно, я никогда не перестану удивляться этому народу. Мы шли по дороге и махали всем попуткам. Один просто проехал, второй остановился!!!, показал салон, полностью забитый яблоками, извинился, что не может взять, но уже третий нас прихватил. Как раз ехал в Чамарди. Раз так, мы решили сегодня пообщаться с Иса, чтобы завтра не терять времени, заодно узнать расписание автобусов на Адану. Водитель явно опаздывал, нервно поглядывал на часы и выжимал из старенького Рено всё, что можно. Однако, он взял нас!!! И потом даже отказался взять деньги!

Вышли в Чамарди в 15:15. Оказалось, что в 15:30 отправляется автобус в Адану. Это значит, что в Кизкалеси мы попадём часов в 9 вечера, а где там ночевать – неизвестно. Но уже так надоел холод, и так хотелось на море, что раздумий не было: едем. Я лечу в магазин к Иса, но там сегодня другой продавец. Ладно, напишу всё по почте, так даже лучше. Накупаю килограмм 10 овощей, фруктов, вкусностей и просто продуктов, не считая килограммы – ведь впереди намечено дня 3 матрасничества на море, и в путь.

Дорога была очень живописна – по обеим сторонам высокие горы. В суматохе я не глянул на карту, и зря: нам нужно было выйти на перекрёстке, за 40 км до Аданы, и там пересесть в автобус до Кизкалеси. А мы заехали в Адану. Теперь нужно будет эти 40км назад ехать. Потеряли полтора часа времени. В Адане нас сразу завербовал промоутер автобусной компании и отвёл к нужному автобусу, отправляющемуся… 10 минут назад. Бросаю рюкзак, бегу в кассу, покупаю билеты, бегу назад, рюкзаки уже в багажнике, садимся и сразу отъезжаем. В этом автобусе были телевизоры посовременнее: сенсорный экран, кроме эфирных каналов можно выбрать из приличной библиотеки фильмы, музыку и игры, есть даже USB и AV вход для подключения своего устройства. Полтора часа – и мы в Мерсине, большой курортный город на берегу моря. Зачем-то стояли тут 40 минут. Здесь так тепло! Люди в шортах и рубашках с коротким рукавом, а мы, как из другого мира – в тёплых флисовых куртках, никак не можем согреться.

В 9:30 вечера мы вышли в Кизкалеси. Небольшой курортный посёлок на берегу моря, известный хорошо сохранившимися средневековыми крепостями. Одна – на берегу, а вторая – в 100 метрах от берега, на острове. Кипит курортная жизнь, нас зовут в рестораны и отели, но мы ведь из другого мира. Все эти «удобства» только мешают нам жить. Высадили нас в центре, и нужно выбрать, в какой стороне искать «дом». Как-то потянуло в сторону крепости на берегу. 20 минут ходу, и мы на прекрасной полянке в 10м от моря, возле крепости. Рядом – неработающий кемпинг, но вода из крана ещё бежит, а нам ничего другого и не нужно. Чудесный вид на искусно подсвеченную крепость в море, температура воздуха и моря +24. Всё, мы в раю. Это кажется совсем нереальным – только сегодня утром мы грелись у костра при температуре -4 в горах на высоте 2000м…

День 22. С утра решили помыться и постираться. Кстати, вещи неплохо выстирываются в морской воде без мыла. Запаха вообще не остаётся, только морская свежесть. Потом решили поисследовать окрестности. Оказалось, что мы находимся среди древних развалин, и бывший кемпинг тоже. Средневековые руины тут используют в хозяйственных целях, даже перестраивают их в дома и сараи. Чуть подальше – получше сохранившиеся руины, за которыми также никто не смотрит, и они спокойно себе разваливаются. Всё засыпано битой керамикой, камни с резьбой, остатки колонн, множество сохранившихся комнат, арок, колодцев. У нас бы такое объявили национальным достоянием… В Турции таких развалин слишком много, чтобы всем уделить внимание.

Потом пошли в посёлок. Крепость на берегу впечатляет. Отлично сохранилась. Высокие башни, бойницы, глубокий ров, заполненный морской водой. Чтобы добраться до крепости на острове, можно арендовать водный велосипед на двоих за 15 лир, или проехать на катере, но мы ограничились созерцанием её с берега.

Пляж большой, но народу тоже много – тут сезон ещё не закончился. И почему в Чирали на шикарном пляже при +27 сезон закончился, а тут на обычном пляже при +24 сезон в разгаре? Прошлись по магазинам, ничего интересного не нашли, и в какой-то грусти вернулись к палатке. Да, здесь рай, но он уже исследован и делать особо нечего. Погорячились мы с планами на 3-х дневное валяние у моря. Что же делать дальше? А вот что: ехать в Анталию, и пройти за 2-3 дня начало Ликийской тропы из Хисарчандыра в Гёйнюк, которое мы проигнорировали по причине отсутствия транспорта в Хисарчандыр. А Женя там ходил, и говорил, что тоже красиво. В Анталию отсюда 420 км, и лучше ехать ночью, чтобы рано утром приехать и разобраться с транспортом до Хисарчандыра. Значит, нужно ехать либо сегодня вечером, либо завтра. Какое завтра? Что мы будем делать целый день? Только сегодня!

Ужинаем, собираемся и к 9 вечера уже стоим на трассе в надежде уехать тем же автобусом, которым приехали – ведь он как раз до Анталии был. В 9:30, как и вчера, он… пролетел мимо нас и не остановился. Может, не заметил? Видимо, нужно покупать билеты заранее (тут есть кассы), чтобы водитель знал, где подбирать пассажиров. Смотрю карту, через 20 км крупный город Силифке. Наверняка там все автобусы делают остановку. Вскоре подошёл небольшой автобусик как раз в Силифке. На автовокзале нас огорошили ценой билета в Анталию и продолжительностью поездки: 40 лир и 9 часов. За 40 лир и 10 часов мы приехали из Анталии в Кайсери, а это 650 км. А тут 400 км. Ну ладно, выбора нет. В начале одиннадцатого уже едем в Анталию.

День 23. По карте в Анталию была прямая аккуратная дорога вдоль моря. А на деле это оказался сплошной горный серпантин, где, по моим понятиям, автобус вообще не может проехать… Но он ехал, гудя и пыхтя, перегораживая на поворотах и свою, и встречную полосы, разворачиваясь почти на месте. Наше уважение водителю! Вот откуда 9 часов и 40 лир.

В полвосьмого утра мы в Анталии. Поиски рейсового транспорта в Хисарчандыр закончились неудачей. Я так понял, туда ходит микроавтобус, но не отсюда. Таксист запросил 100 лир и сбавлять не собирался. Причитал, что и это мало, поскольку там подъём до 1600 м – много бензина требуется. Ну и ладно, мы можем сделать наоборот: поехать в Гёйнюк и пройти в Хисарчандыр, там и выясним, как добираются в Анталию и обратно. Но сперва решили выяснить, где в Анталии можно недалеко от моря бесплатно поставить палатку. Сдали рюкзаки в камеру хранения и поехали на нашем любимом трамвае в центр. Вышли на набережную, там как раз было отлично видно почти всё побережье. На восток сплошные обрывы, а на западе – наоборот, широкий длиннющий пляж, район называется Konyaalti. Едем туда. Прошли вдоль почти всего пляжа, но напрасно: везде бары-рестораны, отдыхающие, да и шумная трасса вплотную к пляжу. А после пляжа начинается порт. Разочарованные, поехали обратно на вокзал. Может, в Гёйнюке найдём местечко у моря, а завтра отправимся в горы. Местечко нашлось между Бильдиби и Гёйнюком. Полоска земли шириной от 10до 100 метров, рядом с морем, с подведенной питьевой водой, туалетом и даже душем. Народ сюда приезжает на пикники, или просто у моря посидеть. Вот и отличненько. Дождались, пока все пикничники разъехались, и поставили палатку в самом удобном и широком месте, под тремя соснами.

Вечером телефон чуть не оборвали родственники. Оказывается, сегодня на юго-востоке Турции произошло 7.2 балльное землетрясение, сотни погибших. Мы ничего не заметили и не знали. По окружающим пикничникам тоже не было заметно, что в стране несчастье.

Дни 24-28. Что-то в нас изменилось: совершенно не хотелось опять под рюкзак и в горы. Напала какая-то лень… Я решил прогуляться в Бильдиби, а Аня осталась на пляже (то есть в лагере, это теперь одно и тоже). Бильдиби оказался маленьким курортным посёлком, где каждый 3-й – русскоязычный. Русские вывески на магазинах, даже такие: «Здесь можно рассчитаться рублями и гривнами», «Продавец говорит по-русски». В магазинах этих только сувениры, кожа, меха и серебро. В продуктовых магазинах только сладости и спиртное, поскольку во всех отелях «всё включено», а местных жителей здесь нет.

Но было и приятное открытие: из Бильдиби через всю Анталию аж на автовокзал ходит автобус номер 502, всего по 2.5 лиры (из соседнего Гёйнюка по 5 лир), и конечная его… в 100 метрах от нашей палатки! Это обстоятельство окончательно решило судьбу следующих пяти дней: с утра мы уезжали в Анталию, бродили там целый день, а вечером возвращались обратно. С собой брали только полупустой рюкзак со всем ценным. Конечно побывали в музее (я так понял, он в Анталии один), изучили всю Калейчу (старый город), Мигрос (большой торговый центр, очень похож на киевский Большевик, только цены ещё выше), ну и вообще стали более-менее ориентироваться в Анталии.

Самолёт наш вылетал 29 октября в 9:30, на регистрацию желательно было прийти до 7 утра. Так рано из нашего лагеря мы могли добраться только на такси. Чтобы на него не тратиться, 28 октября вечером переехали к аэропорту на автобусе и заночевали в сосновом лесочке, предварительно заткнув уши ватой, поскольку каждые 5 минут рядом взлетал самолёт.

Видео из похода по горной Турции:

В качестве заключения.

В Турции почти всё не так, как у нас. Многое кажется дико, не логично и неправильно. Видимо, именно поэтому у нас на всё неправильное говорят «по-турецки», а на всех неправильных «турки». Всё путешествие я азартно записывал и фотографировал доказательства «неправильностей», с целью написать по приезду отдельный рассказ про «неправильных турков». Да, здесь всё другое: другая культура, другая религия, другие менталитет, обычаи и мировоззрение. Постепенно мы всё глубже узнавали и погружались в турецкую жизнь, привыкали к ней, и многие «неправильности» и «нелогичности» оказывались теперь правильными и логичными. Хорошо, что мы пробыли в Турции достаточно долго, чтобы успеть её понять. Двух недель наверняка бы не хватило, и я написал бы по приезду рассказ про «неправильных турков». Теперь я его не напишу, потому-что всё там правильно, и во многом лучше, чем у нас. В родной Украине нелогичного и неправильного значительно больше…

P.S. Чисто женские впечатления моей жены Ани о нашем путешествии по Турции читайте здесь.